urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev Andrey & Sveta Andrey & Sveta 2008-12-12T10:38:35Z urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:13171 2008-12-09T11:50:02Z 2008-12-09T11:50:02Z Да-да, я действительно в шоке от того, сколько у нас всего НЕнаписанного. После Хуакачины у нас столько всего прозошло: Сумасшедшее количество птиц на Ислас Байестас, разрушенные землятресением городишки, "зависание" в гамаке в Манкоре, киты и птицы с синими ногами в Пуэрто-Лопез, рынки в Кито, где я закупила себе дополнительных пол-кило серебряных украшений, невероятные Галапагосы с акулами, игуанами и великолепными пляжами, Киев и еще куча-пре-куча впечатлений. Где это все? Того и гляди, так и канет в Лету. Ладно, постараюсь взять себя в руки и дописать:))) urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:12955 2008-08-23T22:29:01Z 2008-08-23T22:29:01Z Huacachina, Peru<br />Я так не договаривалась и не подписывалась на такие развлечения. Зря, что чувство страха невозможно измерить, у каждого это индивидуально. Я вот, например трусиха страшная (прямо каламбур какой-то получился) А адреналина за наше путешествие у меня выделилось невероятно огромное количество, и если умножить мой вес на квадрат проеханного нами расстояния, то получится примерное количество литров, которые мне совсем были не нужны.<br />Меня никто не предупреждал, что будет так страшно носиться вверх-вниз по высоченным дюнам на маленькой машинке из стального каркаса на здоровенных колесах. Мой набор русских и иностранных матерных слов не позволял мне выразить все те чувства, которые я испытывала, когда мы на большой скорости скатывались вниз по песку под углом почти 70 градусов. Оставалось просто визжать, получая дозу песка от передних колес, который кроме ушей и носа попадал еще и в рот. Я орала, как сумасшедшая и думала, ну зачем же я опять ввязалась во все это.<br />Зато, когда отрываешь глаза вид потрясающий – огромные светло-желтые барханы, голубое небо и сандбордисты на плохо сколоченных из ДСП досках. Мы тоже решили не отставать от моды и арендовали пару сандбордов, нарядились во что не жалко, намазались солнцезащитным кремом и полезли на самый здоровый бархан. Сноубордистам и лыжникам повезло больше чем нам – на горнолыжных курортах есть подъемники (зато цена отличается раз в 100). Нам же пришлось 50 минут подниматься, чтобы 10 минут проехать на доске. Хотя, кому как повезло, мы большую часть спуска ехали все-таки на пятой точке. Но было очень весело и французские туристики выстроились вряд, чтобы посмотреть, как мы кувыркаемся. В общем, второй раз мы полезли вверх только на следующий день. <br />Сама деревня находится как раз в центре этой пустыни, вокруг лагуны, с которой внезапные порывы ветра доносят странные малоприятные запахи. Зато очень приятно завтракать в уличном кафе, смотреть на окружающие горы песка и думать почему же все это до сих пор не засыпало. Место супер тихое, мы даже остались на два дня больше, чем предполагали, чтобы отдохнуть и расслабиться. urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:12565 2008-07-31T21:55:03Z 2008-08-02T03:21:42Z Деревня Copacobana, озеро Titicaca. <br />На главной площади каждый день в 10.30 и 14.30 священник освящает транспортные средства. Владельцы украшают машину цветами и лентами. Собирается все многочисленное семейство, снимают на камеру, фотографируются. Священник читает молитву над двигателем. Сам он одет в коричневую рясу, джинсы, кроссовки и бейсболку. После обряда он выливает остатки святой воды на головы всем собравшимся. И тогда, как «настоящие католики» хозяева автомобиля открывают 2-3 бутылки шампанского и начинают задабривать пачу-маму (мать землю) по старинному обряду. То есть действуют по принципу «и нашим и вашим» - и свечку в храме поставим и древним богам жертву принесем.<br /><br /><br />Isla del Sol (остов Солнца)<br />А вот следы солнца, отсюда оно на небо стартовало. Действительно, видим на камнях две вмятины, очень похожие на следы. Я хотела было спросить в каком году это случилось, но не стала участвовать в конкурсе тупых вопросов. Зато одна девочка прочитала мои мысли и задала этот вопрос (!!!), гид не растерялся и сказал, что 21 июня.<br /><br /><br />- Ребята, хотите с ламой сфотографироваться?<br />- А сколько стоит?<br />- Да нисколько, бесплатно!<br />- Хотим!<br />- Пожалуйста! Э, Вы куда 2 фотографии 10 боливианов, по 5 каждая.<br />Эх, бабка, бабка, да за такую фотку никаких денег не жалко!!! urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:12306 2008-07-31T21:51:39Z 2008-12-12T10:24:38Z Дописать этот эпос разом у меня не получается, поэтому буду постить по частям.<br /><br />Camine lentito, come poquito, duerme solito<br />(Ходи потихонечку, ешь понемножечку, спи в одиночечку)<br />Боливийская народная пословица<br /><br />Из Чили в Боливию можно попасть несколькими путями – на самолете, автобусе, поезде и на джипах. Каждый из способов имеет свои прелести, но последний – самый интересный и, возможно, один из самых популярных. Ехать в скачущем на ухабах джипе по высокогорной пустыне, разглядывая по пути космические пейзажи, есть простую и грубую еду, спать, завернувшись в спальный мешок – разве это не романтика? Мы, конечно, выбрали романтику.<br />День первый. Микроавтобус довозит нас до боливийской границы, где мы должны пересесть в джип. Наши товарищи по приключениям – трое французов, уже изрядно попутешествовавших и имеющих свои личные спальные мешки. Сначала мы слегка расстроились, поскольку из виденных нами прежде французов почти никто не говорил по-английски, что могло означать для нас культурную изоляцию на ближайшие дни. Но наши спутники болтали на языке Шекспира очень бойко, поэтому атмосфера с самого начала была непринужденной.<br />Прохождение боливийской границы оказалось делом быстрым и простым. Пограничный пост – будка в чистом поле, рядом еще пара сараев с туалетами и (!) жильем. Тут же, в одном из сараев, нам накрывают завтрак. В это время со стороны Боливии появляются джипы, из которых вываливаются пыльные люди и рюкзаки. Наш джип – белый потрепанный Land Cruiser. Шофера-гида зовут Ричард. Он затаскивает наши вещи на крышу джипа и накрывает брезентом.<br />Наконец мы усаживаемся в джип. Рядом с водителем садится наша кухарка, она же жена водителя, девушка строгая, молчаливая и глубоко беременная. Я первый раз измеряю высоту – 4000. Путешествие началось.<br />Мы едем посередине целого каравана из джипов, поднимающего тучи пыли.<br />Первая остановка – ярко-зеленое озеро. Щелкаем несколько снимков и едем дальше. Мы уже знаем, что сейчас будет бассейн с горячей водой.<br />В бассейне уже плещется человек 15. Кабинок для переодевания нет, и народ стыдливо прячется за запертой бетонной будкой непонятного назначения. Света решила в бассейн не лезть – раздеваться при температуре +10 ей неохота. Во мне побеждает спортивный интерес, и я лезу. Не зря – вода горячая, приятно лежать расслабленно в тепле и смотреть на людей в куртках и шапках, которые, в свою очередь, глазеют на тебя, как на медведя в цирке. Вылезать, естественно, гораздо интереснее. Света пытается прикрыть меня платком, пока я прыгаю на одной ноге и пытаюсь одновременно одеваться и вытираться полотенцем 20х30 см.<br />В машине весело – Ричард включил музыку. Он большой поклонник реггетона, поэтому мы все весело подпрыгиваем в такт музыке, иногда сопровождаемой словами «amor», «dolor» и «corazon». Когда мелодия заканчивается, Ричард включает ее еще раз. После пятого раза француз Джереми, едущий на переднем сиденье, не выдерживает: «Ричард, а у тебя другие песни есть?» - «Конечно, просто мне эта нравится. Но могу поставить другую». Другая отличается тем, что те же слова идут в другом порядке.<br />Следующий пункт – камни странных очертаний на белом песке. Название – что-то вроде «пейзажа Сальвадора Дали». Не уверен насчет схожести с картинами Дали, но выглядит красиво. Мы бегаем по песку и фоткаемся. Тут нас накрывают первые симптомы – слегка болит голова, одышка и немного штормит. Мы усердно хлебаем воду, как того требуют инструкции по борьбе с горной болезнью. Ричард улыбается: «Сейчас поедем на 5000, будем смотреть гейзеры».<br />Гейзеры похожи на большие котлы, в которых варится что-то густое, серое и вонючее, пускающее большие пузыри. Мы осторожно ходим вокруг, вспоминая страшилки про любопытных, провалившихся в кипящую серу и реальные случаи типа наполовину растворившихся во время прогулки подошв ботинок.<br />В этой точке дорога становится совсем условной. На поверхности пустыни в разных местах видны следы шин, идущие примерно в одном направлении. Так что главное – знать, куда ехать, а уж по какому пути – это каждый сам решает.<br /><br />TO BE CONTINUED urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:12172 2008-07-22T15:47:18Z 2008-07-22T15:47:18Z 18.07.2008.<br /><br />Коленки разбиты, на ладонях ушибы, пара царапин на животе и немного болит все тело – а все-таки я умею летать<br />Это мы вернулись с замечательной прогулки на великах по «самой опасной дроге мира», как ее рекламируют турагентства. Мы подписались на 70-километровый спуск с 4750 до 1100 по горной дороге на велосипедах.<br />В начале нас проинструктировал белокурый мальчик-швед, одетый во все велосипедное. Сказал, что нельзя ни в коем случае резко тормозить, иначе он дает гарантию полета над пропастью 100%. Разрешили тряпкам, тюфякам и слабонервным в случае чего садиться в автобус, который все время нашего спуска будет следовать за нами. Раздали спецснаряжение: очки, перчатки куртки, штаны и намордники и пообещали через пару часов покормить, а в конце спуска так вообще all-u-can-eat. Так наша команда в ярко-оранжевых жилетах понеслась вниз за ведром адреналина (ну или кому сколько досталось).<br />Сначала мне было очень прикольно нестись по асфальту вниз со скоростью 20-30 кв. в час, не крутя педали. Я периодически поглядывала на окружающие красоты горных обрывов, хотя, честно говоря, смотреть по сторонам, а не на дорогу более, чем страшно. Я даже была не самая последняя, и иногда мелькали мысли, почему же это дорога позиционируется, как самая опасная? Может из-за проезжающих мимо грузовиков?<br />Самым опасным оказался отрезок дороги длиной 34 километра с очень крутыми поворотами то вправо, то влево. Вместо покрытия на этом отрезке камни, правда, есть 2 лысые полосы от автомобильных шин, по нам и которым рекомендовалось ехать. Вот тут то у меня и закралось сомнение насчет безопасности данного мероприятия. Я летела вниз, радовалась, что на велике амортизаторы установлены и спереди и сзади, а то седло отбило бы все мое мягкое место. Руль периодически уходит из под контроля, руки инстинктивно пытаются резко нажать на тормоза. Может, пора усаживаться в автобус наблюдателем? Ну да ладно, думаю, ¾ пути уже пройдено, я ведь даже подъем на 8 километров одолела, заняла почетное предпоследнее место (не понимаю, откуда же берутся такие кони, которые могут, не уставая, крутить педали, неужели они все спортсмены, или это просто я слабак?)<br />В итоге я все-таки не справилась с управлением, на одном из поворотов попала на камни и все, приехала.<br />Помню 2 момента: первый – серые камни, второй – я уже скольжу по ним на четвереньках. Мне так стало одновременно больно и страшно, просто ужас какой-то. Сижу, жду, пока меня найдут, а сама не могу понять, со мной все хорошо или нет. Чувствую, что от боли онемели и ладони и ноги, но посмотреть, что с ними не могу – руки в перчатках, а штаны задрать не могу, пальцев не чувствую. Как я потом была рада, что ничего не сломано, и что я не на дне 400-метровой пропасти Коленки, думаю, до свадьбы заживут и все остальное тоже.<br />Мальчик-швед потренировал на мне свое мастерство оказания первой помощи, сказал, что жить буду, и погрузил меня в автобус. Ну, вот наконец-то я сижу в автобусе, уже в качестве почетного наблюдателя на переднем сиденье рядом с водителем. А он меня «успокаивает», говорит, да ладно, амига, все хорошо, вот, например, в этом месте француженка разбилась, а вот тут вот боливиец, а тут…. И так раз 10-15. urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:11955 2008-07-19T01:34:09Z 2008-12-12T10:38:35Z 10.07.2008<br />Уюни<br />Я попала куда-то в прошлое, По моим подсчетам это век 17-18, правда все же очень странно: есть скайп, Интернет, Toyota 4X4, но тут ходят такие тетки с индейскими лицами в такой одежде, что я просто схожу сума от радости, глядя на них. Больше всего мне нравятся у них шляпы – или черные котелки, которые они игриво сдвигают на бок, либо светлые летние плетеные шляпы с широкими полями и искусственными цветами. У каждой по 2 косы толстенных и чернющих. За спиной в ярком мешке болтается по ребенку, кстати, не слышала, чтобы дети плакали. В руках корзинки со всяким яствами типа фасоли, листьев коки или мужичек в смешной помятой шляпе. В общем, когда смотрю, как они быстро шныряют туда-сюда по городу в босоножках на голую ногу, настроение мое взлетает вверх.<br /><br /><br />Потоси<br />Померзнув 3 дня в пустыне, Андрей заболел и его колбасило от высоты, поэтому он наотрез оказался ночевать в условиях близким у условиям крайнего севера. И мы нашли одну из самых приличной и дорогих гостиниц в городе с отоплением, горячей водой, полотенцами, ежедневной уборкой, завтраком, интернетом, кабельным телеком с каналами на английском и прочей фигней. И 3 дня провели по-королевски. <br /><br />По городу шныряют маленькие, переполненные тетками с корзинками автобусики. К ним сзади приделана огромная труба, метра полтора, из которой валит черный-черный дым. Дышать на высоте 3500 хочется гораздо глубже, чем обычно, но эти выхлопные газа делают невозможным даже неглубокий вздох – ох, куда же смотрит служба охраны окружающей среды!!!<br /><br /><br />Идем по городу в поисках Интернета, видим огромную вывеску «Интернет», заходим, спрашиваем, есть ли у он них, мальчик нам отвечает: «да, есть, приходите на следующей неделе».<br />Наличие Интернет кафе и скорость в Боливии намного хуже, чем в Чили и Аргентине.<br /><br /><br />После 3-х дней тетки довольно примелькались и стали похожи скорее на кенгуру, только с мешком за спиной.<br /><br /><br />Создается впечатление, что процентов 95 боливийцев не отягощены интеллектом, он им просто не нужен. Оооочень тупые, вернее, выражение лица и взгляд, смотрят, как ламы. Но, думаю, что это связано не с их умом или тупостью, а, скорее, со строением черепа – у них широкие скулы, маленькие глаза, большие губы, нос немного загнутый вниз, выступающие надбровные дуги и почти всегда открытый рот.<br /><br /><br />Зато здесь впервые за всю Южную Америку мы обнаружили девушек на шпильках.<br /><br /><br />Пьем чай из коки, называется mate de coca. Подают во всех кафе и ресторанах, можно купить в магазине. Продается либо уже расфасованный в пачках по полтора доллара за 50 пакетиков, либо листья на вес. На вкус ничего особенного – травяной чай.<br /><br /><br />Соотношение цена-качество автобусов здесь железное. Если в Аргентине платишь за автобус бизнес-класса по 4 доллара в час, то в Боливии едешь с местными деревенскими жителями, чумазыми детьми, на засаленных сиденьях, слава богу, что они с собой домашний скот в автобусах не возят, зато стоит это копейки, правда после 3-х часовой поездки хочется целиком залезть в стиральную машину в одежде и с рюкзаками.<br />На остановках и при посадке в автобус пускают всяких бродяг, просящих милостыню, торговцев разноцветным желе в пластиковых стаканчиках, разносчиков газет и прочих абсолютно лишних товарищей. Вчера в автобус зашел мальчик лет 10-12 и на протяжении 15 минут пел или орал, скорее даже завывал какую-то дикую народную песню, жалко, что нельзя бить по голове чужих детей, а так хотелось. В общем, вспоминаем аргентинские автобусы и плачем…<br /><br />Осчастливили себя покупками: мне купили свитер, перчатки и носки из викуньи, а Андрею свитер из ламы.<br /><br />Пьем очень вкусные молочные коктейли из фруктов. Боливийцы почему-то называют из соками из молока.<br /><br />Все, тетки надоели окончательно!!!<br /><br />Потихоньку восполняю запас утраченных сережек, уже купила 5 новый пар <br /><br /><br />Sucre<br />Городок очень колониальный. Нам понравился – приятный, тихий с белыми домиками на холмах, длинными узкими улочками, церквями и многочисленными кафе-морожеными. Здесь мы наконец-то совсем отогрелись – днем дл 25 тепла – УРА! Все три дня мы меланхолично передвигались от одного сквера у другому, чтобы полениться на лавочке под ярким солнцем и периодически заправлялись коктейлями из папайи и маракуйи.<br />Продаются очень красивые украшения из местного аметиста (по-моему) прозрачного желто-фиолетового цвета. Но, мне, даль ничего не подошло, на мне его совсем не видно. А я так его хочу, он такой красивый!!!<br /><br />Очень много путешествует наших собратьев из Израиля, причем огромными тусовками: человек по 8, все очень шумные, если бы не затычки для ушей, то в автобусе я бы сошла с ума от их звонкой трескотни.<br /><br /><br />16.07.08<br />La Paz<br />Сходили в кино на «Хэнкок», взяли, как обычно кока-колы, попкорна и чипсов. Приятно, что из-за отсутствия средств фильмы в Южной Америке в 70% случаев показывают на языке оригинала, на испанском только субтитры. urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:11651 2008-07-06T18:36:24Z 2008-07-06T18:36:24Z Калама – Сан Педро<br /><br />Мы наконец-то собрались с духом и решили поменять море на горы. Тем более что основные занятия в Чили на море в июле – смотреть на пеликанов и есть суп из моллюсков (paila marina), так что нескольких дней на берегу нам на это вполне хватило.<br />За ночь мы незаметно поднялись на 2300 м и оказались в пустыне Атакама. Для пустыни здесь довольно много интересного: инопланетные пейзажи, большие обсерватории (здесь почти круглый год идеально чистое небо), туры на джипах в Боливию и крупнейший в мире медный рудник Чукикамата.<br />Решили начать с рудника, точнее, комбината по добыче и переработке меди. Он находится рядом с пыльным городом Калама. В России такие комбинаты называют «градообразующие предприятия». Это значит, что когда закроется рудник, город Калама тоже закроется. <br />Стремглав примчавшись прямо с автобуса, мы успели на утреннюю экскурсию. Оказалось, что главный рудник не покажут по техническим причинам (обзорную площадку для туристов недавно взорвали в связи с расширением карьера). Взамен предложили яму поменьше плюс автосервис для самосвалов. Мне, как почетному металлургу, было интересно послушать вводную лекцию про производственный процесс и получить свои 15 минут славы, задавая умные вопросы и посвящая Свету в тонкости работы шаровых мельниц и установок флотации.<br />Прямо рядом с рудником есть рабочий городок. В нем есть главная площадь, театр, клуб, жилые дома, но нет людей. Несколько лет назад вышел закон, запрещающий селить рабочих рядом с вредным производством, и весь городок переселили в Каламу.<br />Рудник – это воронки со ступенчатыми склонами глубиной в несколько сотен метров (самая большая – в километр). На дне некоторых воронок стоят дробилки, похожие на летающие тарелки и дымят адские трубы обогатительной фабрики. По склонам ползут грузовики, кругом люди в касках и намордниках – в общем, работа кипит. Мы тоже в касках бегаем по краю ямы с фотиком. Кто-то достает большую видеокамеру, к нему кидается девушка-экскурсовод. Фотографировать – пожалуйста, а видеосъемка запрещена.<br />Автосервис для карьерных самосвалов похож на авиационный ангар. Здесь одновременно ремонтируется пара десятков машин. Масштабы впечатляют: один самосвал весит 270 т, может увезти от 330 до 400 т, а в топливном баке плещется 4 тыс. литров соляры. По-моему, БелАз отдыхает. Чтобы снять колесо высотой в 3 человеческих роста, приходится использовать погрузчик.<br />У въезда в ангар стоит местная достопримечательность – тюнингованный самосвал, раскрашенный в черно – оранжевую гамму с языками пламени и прочими прибамбасами. Так и представляется ночной street-racing на грузовиках по дну карьера.<br /><br />Насмотревшись индустриальных красот, мы поспешили дальше, чтобы к вечеру добраться до Сан Педро де Атакама – деревни-оазиса на высоте 2500, откуда мы собираемся перебраться в Боливию. В Сан-Педро есть несколько улиц, толпы туристов, пять десятков турагентств и сувенирные магазины. Днем +25, ночью около нуля. Влажность 0%. Вокруг – пустыня и лунные пейзажи с вулканами, дюнами и остатками крепостей инков. А еще рядом находится Salar de Uyuni – невероятная соляная пустыня на высоте 4 км, ради которой сюда приезжает большинство, в которое попали и мы.<br />Мы нашли приличный гестхаус на самом краю деревни и провели остаток дня, шатаясь по агентствам и узнавая цены. Зашли в tourist information office, чтобы полистать книгу жалоб. Девушка в офисе, узнав, что мы русские, спросила нас: Россия – это Азия или Европа? Она готовит статистику посещений туристов, и для каждой страны можно выбрать только один регион, вот она и мучилась. Мы ответили, что для статистики пусть ставит в Европу. Оказалась, она уже проставила Азию и сдала отчет. Ну ладно, Азия так Азия.<br />После захода солнца похолодало сразу и жестоко. Мы решили, что раз на улице холодно, пойдем домой греться. Дошли и поняли, что не угадали. Отопления нет, температура в комнате на пару градусов выше, чем снаружи. Попросив у хозяйки термос с кипятком, мы отчаянно пили горячий чай. Предприняли героическую попытку принять горячий душ. Воду качает помпа, напор плохой, поэтому умный автоматический газовый нагреватель воды то включается, то выключается. Соответственно, вода 30 секунд – кипяток, 30 секунд – ледяная. Прямо как в анекдоте – «работает – не работает – работает – не работает».<br />Вместо отопления на кроватях лежит по 5 одеял. Лежишь и стучишь зубами, придавленный шерстяным прессом. <br /><br />Valle de la Luna<br /><br />Один из самых популярных аттракционов в Сан-Педро – это поездка в Valle de la Luna (Лунную Долину) – национальный парк с несколькими пустынными долинами, вулканическими скалами и серыми дюнами. Туда обычно возят экскурсиями – смотреть на закат, но мы решили съездить на великах, тем более что это совсем недалеко (около 10 км) и по хорошей дороге.<br />Езда на велосипеде на высоте 2,5 км оказалась для наших неподготовленных организмов хорошей тренировкой для ускорения акклиматизации. Мы кряхтели, глотая сухой воздух и запивая его водой из бутылки. Пару раз мы слезали с велосипедов, чтобы пойти в горку пешком.<br />Но картины вокруг стоили всех наших усилий. Каменная корка земли, покрытая солью, рыжие скалы, похожие на слоеные пироги, столбы из кристаллов, блестевших на солнце, как осколки бутылок, и большие дюны в разводах из серой пыли. Опять убеждаюсь, что описать такие виды словами все равно не получится, так что лучше один раз увидеть – смотрите фотки. <br />Во время остановок для фотографий и водопоя мы слушали тишину – она была абсолютная, до звона в ушах. В этих местах нет кустов и деревьев, которые могли бы шуметь, нет оживленного движения, почти нет животных и птиц, ветра тоже почти не было. Мы слышали, как хлопали дверьми в машине, стоявшей в километре от нас.<br />Я не мог не нарушить это великолепие, поэтому, натурально, заорал во всю глотку, чего не делал с младенческого возраста, напугав при этом Свету. Получилось громко и весело, а эхо, как нам показалось, отразилось даже от вулканов на горизонте.<br />Чувствуя себя первыми людьми на Луне, мы сошли с дороги, чтобы прогуляться по песку и камню. Каменная поверхность под ногами звучала так, как будто мы шли по какой-то пустой емкости. Потом мы увидели дырки (наверное, от бывших гейзеров) и трещины и поняли, что не ошиблись – мы ходим по каменной скорлупе, под которой пусто (интересно, какой глубины эта пустота?). Это открытие придало остроты нашим впечатлениям от прогулки.<br />Потом мы увидели дюну. Точнее, целую гряду дюн, но самая большая из них была как раз рядом с дорогой. Естественно, мы тут же на нее полезли, не желая отставать от тов. Сухова. Песок оказался плотно утрамбованным, так что ноги почти не проваливались. Света решила посидеть на теплом песочке, и тут же выяснилось, что на пару сантиметров в глубину песок уже холодный. А еще через несколько секунд я обернулся и увидел, как Света с расширенными глазами тянет мне руку и тихо и испуганно говорит: «Подними меня аккуратно, а то… подо мной земля трещит». После этого мы шли, внимательно глядя вперед и под ноги, хотя по дорожкам следов на склоне было видно, что мы здесь далеко не первопроходцы. <br />Мы оказались на вершине и увидели, что с обратной стороны у дюны - каменный обрыв, с которого открывается еще одна космическая долина, а дорога, по которой мы ехали, уходит к горизонту. Тут мы решили возвращаться, вспомнив вечернюю «прохладу», которая наступит, когда сядет солнце.<br />В этот день мы снова убедились, что в Южной Америке хватает мест, которые пока еще находятся за пределами нашего бедного воображения. urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:11376 2008-07-06T18:31:39Z 2008-07-06T18:32:16Z Были в деревне под названием Pisco Elqui. Славится она производством самогона из винограда. От деревни до мини-заводика 5 км, мы не поленились, сходили, купили 0,75, подумали немного и взяли килограмм грецких орехов в придачу. Теперь мы периодически делаем по глотку самогона для профилактики простудных и «желудочных» заболеваний либо для согрева перед сном. А Андрей хвастается своим мастерством колоть орехи руками, а я этим пользуюсь. Но я все равно ем их быстрее, чем он их раскалывает.<br /><br /><br />Ели чилийское народное блюдо – что-то вроде запеканки из кукурузы с мясом оливками и еще чем-то – вкусно необыкновенно. И, ура – тут подают в кафе суп на жирном бульоне с целой картофелиной, куском тыквы, четвертинкой кукурузного початка, перцем и куском мяса или курицы.<br /><br /><br />La Serena – провели большую часть времени в происках нового фотоаппарата. Выбор тут не велик, а цены выше, чем в Москве, поэтому мы бегали от прилавка до интернета течение всего дня, сравнивая цены и читая характеристики для разных моделей. Продавца мы замучили ужасно и, в итоге, купили маленький Canon с ручными настройками по цене такой же, как и в Интернет-магазине на Yandex.<br /><br /><br />В городишке под название Pucon хозяин отеля на наш вопрос об обогревателе, сказал, что у него есть особенный прибор на воде, и принес нам красную грелку, любовно упакованную в платяной мешочек. urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:11118 2008-06-26T14:33:09Z 2008-06-26T14:33:09Z Забыла в автобусе сумку с фотоаппаратом, айподом, телефоном, 2-мя московскими симками и новыми очками.<br />Вспомнила об этом только, когда заселились в гостиницу. Сразу же ломанулись обратно на станцию, но нам сказали, что сумки нашей нигде нет. А я так надеялась, что вернут. Очень жалко Ipod, там куча музыки, аудиокниг, было чем себя развлечь в автобусе. urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:10933 2008-06-19T21:09:11Z 2008-06-19T21:11:34Z - Вчера (16.06.08) в пятый раз пересекли границу Аргентина-Чили. На этот раз решили остаться недельки на 3, а то у нас и так уже в паспортах по 5 чилийских штампов.<br /><br />- Остановились в городишке Valdivia. Из достопримечательностей тут немецкая пивоварня в 5 километрах от города, которую мы, естественно, не могли не посетить, тем более что чилийского пиво считается одним из лучших в Южной Америке. Сразу после того, как мы уселись за столик, перед нами появилась официантка с подносом, на котором стояли 7 рюмочек с различным пивом для дегустации. Пиво отличное!<br /><br />- На реке находится небольшой рыночек. Торгуют свежими морепродуктами и рыбой. Килограмм свежепойманного лосося стоит 30-40 центов (американских). За прилавками, на которых торговцы ловко разделывают огромных рыбин, тусуются морские львы и бакланы. У них там целая мафия. Идет настоящая борьба за места, чтобы перехватить рыбью голову или хвост. Но еды хватает всем - продавцы не жадничают и ловко бросают обрезки рыб львам. <br />Наконец-то мы их рассмотрели вблизи. Львы мордами действительно похожи на львов, только не на африканских, а на китайский или тайских, вырезанных из камня. Самцы размером больше своих сухопутных собратьев. У них тоже здоровые клыки в пасти, они рычат и хрюкают друг на друга, охраняя свою территорию.<br />Один лев, самый здоровый из всех сидел в 20-ти сантиметрах от продавца. Видимо, лев был старый и слепой, потому что продавец корчил его прямо с ножа, аккуратно клал ему рыбью голову прямо в пасть.<br /><br />- Они лучше знают, что нам надо. <br />Стоим на остановке и ждем автобуса №20. Подходит какой-то весь в наклейках с указание улиц, каких то цифр, видим, что стоит 300 песо, но номера 20 на нем не видно. Двери автобуса открываются, водитель молча смотри на меня и ждет, пока мы войдем. И мотаю головой и говорю ему «нет». Он кивает головой и говорит «да». Я опять говорю «нет, нам нужен 20-й автобус». Он говорит «это и есть 20-й». Мы садимся, говорим, что нам нужен порт. Он кивает, уточняет, что мы хотим сесть на лодку и машет рукой, чтоб мы скорее садились, он нам скажет, когда выходить.<br /><br />- Опять нам придется выяснять, что и как едят чилийцы, и что как называется. В Аргентине нам на курсах испанского все объяснили, тут будем все узнавать на практике. Вот что уже поняли:<br />Кофе с молоком – полная чашка горячего молока, в которую засыпается пакетированный «Nescafe»;<br />Мясо «по-бедному» - говядина с жареным луком, картошкой фри и яичницей;<br />Хот-дог с гуакомоле.<br /><br /><br />- Цены тут такие же, как и в Аргентине.<br /><br />- Катаясь на лодке (еще в Барилоче, Аргентине) решили, что у нас произошла инфляция счастья. Простая прогулка нам кажется скучной и время потраченным зря. Нам, понимаешь, айсберги подавай. Ну и толпа народу совсем не радует. Когда высадились на берег, все пошли смотреть на какие-то наскальные рисунки, а мы поперлись на смотровую площадку, на гору. Табличка перед тропинкой обещала 30-ти минутный подъем. Времени у нас было всего 50 минут, так что помчались галопом вверх. В итоге 17 минут и мы уже смотрим на озеро сверху.<br /><br /><br /><br />Перечитала, не понравилось, переписывать лень. urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:10699 2008-06-19T01:40:36Z 2008-06-19T01:42:34Z Зима на краю света оказывается такая же, как и в Москве, минус, плюс пять и сыро и серо. Правда сыро не от дождя или снега, а от тумана с пролива. Зато, когда ветер развеял туман и появилось серебряное южное солнце, мы смогли разглядеть, что вокруг нас горы, а порт, оказывается очень красивый, и что вода в заливе голубая.<br /><br />Город маленький, делать особо нечего, кроме как посетить музей «Конца света» и купить в одном из дорогих туристических магазинов футболку с нарисованным петухом и надписью «В Ушуайе я промерз до самых яиц». Зато рядом находится здоровенный, как и все в Аргентине, национальный парк «Огненная земля». До того, как туда добрался белый человек, там жили аборигены. И зимой и летом носили только набедренные повязки и детей и почти все время сидели на корточках. От холода их спасал жир морских котиков. Они мазали им свое тело, и это согревало из лучше теплой одежды, а морозы тут бывают серьезные. Вымерли они из-за того, что «добрые» миссионеры, видимо, посчитав, что ходить раздетыми не по-христиански, раздали им одежду. В итоге: насморк, потом кашель, пневмония и быстрая смерть. В общем, теперь в парке обитают только бакланы, котики, чайки, куча зайцев, лисы и прочие непрямоходящие существа. В качестве утешительного приза исследователи на память издали про эти племена книжку с фотографиями. Очень грустная история. <br /><br />Я сразу же сказала Андрею, что поехала за ним на край света. Чтобы зафиксировать это знаменательное и редкое событие мы решили скрепить мой поступок печатями «Ushuaia. Fin del mundo» в наших паспортах в ближайшем офисе информации. <br /><br />Прикол – обычно, прежде чем поселиться в отельчике, мы осматриваем комнату и ванные на предмет чистоты, все ли работает, есть ли розетки и прочие жизненно необходимые мелочи. Но вот что уж точно не могло придти нам в голову, так это проверка наличия замка на двери комнаты. А его в отеле «Torre al Sur» как раз не было. Зато парень на ресепшн, нам сказал, «да что вы, ребята, у нас не воруют». Ну, это может быть, у них не воруют, у него то комната запиралась. А у нас комп, i-pod, жесткий диск, фотоаппарат и прочие нужные и дорогие штуки.<br /><br />Андрей сказал, что на меня напала графомания.<br />И еще он сказал, что все это попахивает московским гламурОм (это про «дорогие и нужные штуки»).<br />И еще Андрей не дает мне почитать свою энциклопедию. Я даже не знаю, где он ее прячет. urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:10482 2008-06-16T14:00:13Z 2008-06-16T14:00:13Z Это было в Comodoro Rivadavia. Нужно было как-то убить время до ночного автобуса и мы бесцельно слонялись по городу. Делать было абсолютно нечего, все усугублялось воскресеньем, все закрыто, людей на улицах тоже нет. Зашли в первое открытое кафе пополдничать. И вот тут произощло что-то волшебное. Торт, который мне принесли - это что-то необыкновенное, просто какойе то воплощение всех моих тайных желаний. В общем так: внизу бисквит, пропитанный чем-то вкусным, на нем безе, потом вареная сгущенка, а сверху шоколадный крем. Я была вне себя от счасться и до сих пор не могу забыть.<br />А вы говорите киты. urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:10034 2008-06-16T13:49:14Z 2008-06-16T13:49:14Z Сегодня мы уезжаем из Аргентины. Это грустно, потому что за прошедшие два месяца она стала для меня лучшей страной из всех, которые я пока что видел. Теперь для нас Аргентина - это не только танго и стейк. Это горы, разноцветная степь, айсберги, океан, водопады, крокодилы, киты, капибары, тюлени и вареная сгущенка. И еще много всего, что не уместится в один пост. И самые лучшие люди.<br />Мы не видели всего. Мы не были в северных пустынях, не видели лунных пейзажей провинции Сан Хуан, не купались на Атлантическом побережье (зима все-таки) и не гонялись за пингвинами. Мы не доехали до Антарктиды и не разглядели в тумане и облаках вершину Аконкагуа. Два месяца - это не так много для такой страны, как Аргентина.<br />Было недешево, но то, что мы здесь увидели, попробовали и почувствовали, трудно пересчитывать на песо, рубли или доллары. Можно сказать точно - Аргентина стоит каждого потраченного цента. И всегда оправдывает ожидания.<br />Я буду скучать и хотел бы вернуться еще раз. Света подшучивает надо мной: "Смотри, не расплачься". А я, может, правда заплачу.<br />Через несколько часов мы уже будем в Чили. urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:9974 2008-06-14T23:15:31Z 2008-06-14T23:15:31Z Когда я была маленькая я где-то вычитала про Великую Китайскую стену, это была или сказка или легенда. Я так и не поняла, существует это стена на самом деле или нет. И даже после того как мы на морозе при сильном ветре по ней пролазили целых 3 часа, она так и осталась для меня чем-то полуреальным. Ее видно издалека, она извивается тонкой змейкой среди гор, но когда по ней ходишь, кажется, что это обыкновенная дорога. В общем, какая-то загадка. Примерно то же самое и с ледниками. <br />Сначала я подумала, что меня обманули. Я представляла, что буду стоять совсем рядом с ледником, ну или, по крайней мере, с айсбергом, смотреть на него снизу вверх и восхищаться. Мы смотрели на ледник с лодки на расстоянии 400 метров, оказалось ближе подходить опасно, т.к. в любую минуту от него может отколоться довольно приличный кусок и волна и осколки могут быть опасными, если не соблюдать дистанцию. Ледник размером 14 км в длину, 4 км в ширину, 50 м в высоту и еще 180 м в глубину. Здоровый, да?! Но этих размеров не ощущается, потому что не с чем сравнивать. С горами сравнивать – не понятно, они и сами большие. Вот с деревьями еще можно, они раза в 2 с половиной меньше его.<br />Если бы не холод, то ни за что не ушла бы со смотровой площадки, пока что-нибудь не откололось. Я очень жалела, что до него нельзя добросить камнем, чтобы начался процесс. Ни мы ничего не увидели, зато через каждые 3-5 минут со стороны этой здоровенной глыбы раздавались неприлично громкие звуки разламывающего льда, но так ничего и не отломилось, а жаль. urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:9716 2008-06-07T00:59:43Z 2008-06-14T22:07:16Z <a href="http://pics.livejournal.com/azaytsev/pic/0000222r/"><img src="http://pics.livejournal.com/azaytsev/pic/0000222r/s320x240" width="157" height="240" border="0" /></a> urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:9347 2008-06-07T00:03:52Z 2008-06-07T00:03:52Z 05.06<br /><br />За окном – овцы и ламы посреди тундры. Ламы перебегают дорогу, а овцы с вялым интересом наблюдают за нашим передвижением и иногда убегают, тоже довольно вяло. Они толстые, кудрявые и задумчивые. Стада начинаются от обочины и уходят за горизонт. Мы смотрим на горизонт и не можем понять, облака там или океан – все очень синее и очень далекое. Едем по Огненной Земле, пункт назначения – Ушуайа, официально – самый южный населенный пункт планеты. <br />Ушуайа находится на небольшом аргентинском кусочке Огненной Земли, между этим кусочком и аргентинской большой землей – территория Чили. Поэтому сегодня мы четыре раза проходили пограничный контроль – из Аргентины в Чили и обратно. Пограничники дивились на наши паспорта, Свете дали въезд на 90 дней, а мне даже поставили два аргентинских въездных штампа вместо одного (надо будет при выезде тоже попросить парочку, для симметрии). При въезде в Чили пришлось пойти на беспрецедентный шаг (Света все еще в шоке), выкинув в урну пакет с последними съестными припасами – в Чили с едой не пускают. На чилийской границе висит плакат, где нарисованные куры, помидоры и овцы с нахмуренными и мрачными лицами держат транспаранты типа: «Остановим птичий грипп!» или «Бешенство? Нет, спасибо!». Животный мир Чили протестует против вторжения чужеродных продуктов!<br />Сосед по автобусу, итальянский пенсионер, показал нам паспорт с российской визой (я ее до этого никогда не видел) и шерстяную шапку-презерватив, тоже русскую. А официантка в кафе на автостанции Рио Гранде предположила, что я из Бразилии. Видимо, мы постепенно теряем отпечаток национальности.<br />На перекрестке двух улиц в одном из поселков стоит приземистая серая церковь с табличкой “Capilla Sagrada Familia” – такая же, как в Барселоне, только поменьше и другая. urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:9096 2008-06-07T00:02:31Z 2008-06-07T00:06:47Z 31.05<br /><br />Мы сидим в автобусе Барилоче – Комодоро Ривадавиа. В телевизоре уже час заставка французской комедии с небритым Жаном Рено и блеющими звуками. Нам все равно, мы вставили в уши затычки. Из остальных 4 пассажиров никому не приходит в голову попросить стюарда выключить.<br /><br /><br />02.06.08<br /><br />Rio Gallegos – El Calafate<br /><br />Мы вышли из гостинице в Барилоче позавчера в 5 вечера. Сейчас тоже почти пять. Казалось бы, едем всего двое суток, а как будто уже неделя прошла. Комодоро, Рио Гашегос, через час уже будет Калафате. <br />Дорога немного гипнотизирует и промывает мозг от повседневных мелочей. Ритм один и тот же, хотя меняется марка автобуса, тембр храпа с задних рядов, кино в телевизоре и пейзаж за окном (вчера еще кое-где были леса, сейчас снежная степь с ламами). Я вспоминаю фантастические книжки про перемещение звездолетов через Гиперпространство. Мы тоже в Гиперпространстве – в предыдущем месте нас уже нет, а в следующем – еще нет.<br />За окном солнце превратилось в мутное серебряное пятно – началась метель. <br />В Рио Гашегос – гололед, но самоотверженные автолюбители крадутся по улицам на летней резине со скоростью 10 км/ч. Пешеходы тоже стараются не замечать зимы и ходят без шапок.<br />Мы раздобыли у стюарда и переписали на комп диск с клипами хитов 90-х. Света вне себя от счастья.<br /><br />El Calafate<br /><br />К автобусу подходит девушка. В руках у нее плакат в фотографиями уютных двуспальных кроватей и надписью “Hostel de las Manos”. Она бодро оттараторивает по-испански всю инфу про цены, удобства и пр. Потом спрашивает, откуда мы. При слове «русские» она меняется в лице. Так и есть, мы опять первые русские. Дальше происходит самое неожиданное – она сама переходит на русский. Оказалось, Ли (так она сама представилась) решила остановиться на год-другой в Калафате, чтобы передохнуть от путешествий и немного подзаработать. Мы цинично пользуемся случаем, чтобы выбить себе скидку в несколько долларов (как первым русским).<br /><br />Calafate – это вообще-то название местных колючих кустов. На кустах каждый год созревают ягоды, из которых раньше делали краску для тканей, а теперь – в основном варенье, джем и компот. Джем похож на смесь черной смородины со сливой. В городке есть легенда (возможно, созданная турагентствами), в которой говорится, что тот, кто хоть раз попробовал плоды калафате, будет возвращаться сюда снова и снова. Мы решили сочинить что-то похожее для поддержки отечественного туризма. Например: «Тот, кто, приехав в Россию, попробует водки, дальше уже никуда не поедет!» urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:8869 2008-06-07T00:00:52Z 2008-06-07T00:00:52Z Мы стоим у входа в этнографический музей в центре БА. Музей закрыт, и мы раздумываем, куда бы пойти дальше. В Аргентине немного мест, куда можно отправиться днем в воскресенье.<br />К нам подходит старик, улыбается через седые усы. Одет старомодно, но аккуратно – плащ, шляпа, выглаженные брюки, начищенные туфли. Говорит, что музей замечательный, когда работает. Потом стандартный вопрос – вы откуда? Из России.<br /><br />- О, у меня был русский друг. Его звали.. Сейчас скажу… Сергей Николаевич! Кстати, ребята, вы по-испански-то понимаете?<br />Ребята неуверенно кивают, изображая привычное «чуть-чуть».<br />- Ну ладно, тогда по-английски, - пенсионер переходит на безупречный английский, чего мы никак не ожидали от пожилого аргентинца. – Россия, да, здорово. Был у меня русский друг, Сергей Николаевич. Впрочем, я звал его просто Сережа. Вместе в Чили работали. Вы были в Чили?<br />- Не-а.<br />- Ну да ладно, какие ваши годы. Мы там работали в добывающей компании. Шесть лет вместе с русским другом. А еще я до этого работал стюардом в одной авиакомпании, летал по всей Америке. Всегда любил движение, перемены. Такой у меня был modus vivendi. Да, давно это было… Мне ведь уже 85.<br />Тут дед подпрыгивает пару раз на месте, как мячик.<br />- Но, как видите, я пока еще не совсем развалина! Ну ладно, наслаждайтесь Аргентиной, а я пойду еще прогуляюсь. – и он заковылял дальше.<br /><br />***<br />До закрытия кладбища Реколета остается полчаса. Я стою недалеко от входа и рассматриваю очередной фамильный особняк для покойников в стиле модерн, дожидаюсь, пока Света сделает еще несколько снимков фотогеничных кладбищенских кошек.<br />Ко мне подходит девушка и спрашивает по-английски, говорю ли я по-испански. Ей нужно, чтобы кто-то перевел, что говорит служитель кладбища ее родственнице.<br />Света уже закончила с кошками, и мы вместе разглядываем подошедшую родственницу. Женщине на вид лет 80, но назвать ее бабушкой или старушкой нельзя. Одета со вкусом, прическа, макияж, модные солнечные очки – она явно не отстает от времени. Она уже забыла, что ей было нужно от служителя и переключается на нас, начиная с обычных «кто, откуда и куда». Мы понимаем, что это не просто дежурная вежливость, дама очень приветлива и явно жаждет пообщаться.<br />Узнав национальность, она расплывается в улыбке и всплескивает руками:<br />- Надо же, русские! Ну, у нас есть с вами что-то родственное. Я сама из США, но мать у меня полячка. При этом папа – шотландец. Представляете, какая смесь? Я их обоих чувствую. Иногда бываю чрезмерно чувствительная – это в маму. Но если надо, могу быть сильной и жесткой – это уже от шотландцев. Вы тут в отпуске?<br /><br />Мы вкратце рассказываем, что и как. У женщины, оказывается, более экзотический вариант: она последнее время одна, и сын с невесткой пригласили ее с собой в свадебное путешествие (!) в Аргентину. Мы стараемся показать, что не видим в этом ничего необычного.<br />- Очень кстати получилось, - радуется она. – Я давно уже хотела посмотреть Аргентину, да все некогда было, да и далеко. А теперь мне одной все равно заняться особо нечем. У меня был замечательный муж. Мы вместе прожили 59 лет, представляете? А полгода назад его не стало, и вот я теперь одна… - Она достает платочек, и мы понимаем, что очки она носит, чтобы не было заметно, что она часто плачет.<br />Через минуту она снова в очках и опять улыбается.<br />- Спасибо, дети вот скучать не дают, с ними веселее. Ну ладно, молодые люди, удачи вам в путешествии. Счастливо, а то я вас заболтала, да мне и самой пора.<br />И она присоединяется к детям с возгласами: «Нет, ну надо же! Представляете, русские!» urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:8676 2008-06-02T12:21:38Z 2008-06-02T12:27:30Z Про русских и не очень.<br /><br />«Не надо, Серж, это же последний русский». Все время вспоминаю фильм «Гардемарины, вперед». Во всех отелях, ресторанах, автобусах, нам задают стандартный вопрос «кто Вы и откуда?». Мы так же стандартно отвечаем, что мы русские, из Москвы. На что все как один повторяют «О!, да вы первые русские, которых мы видим», либо «Вы первые русские путешевственники, которых мы встречаем».<br />Прикольно быть первыми русскими! Я чувствую себя каким-то Куком, ну или, по меньшей мере, Магелланом или Колумбом. Если есть время и интерес пообщаться, то после традиционных и уже порядком надоевших вопросов «где вы уже были, как давно путешествуете, где учили испанский и какое традиционное русское блюдо, у вас всегда холодно?, что такое самовар?, вы и сейчас им пользуетесь", люди задают вопросы типа «а какой политический устрой России; как проходят выборы президента, это фальсификация или нет?» Но, в основном всех иностранцев интересует Транссибирская магистраль Москва-Пекин. Все просто бредят идеей прокатиться по этому маршруту.<br />Зато, когда я выпиваю чуть-чуть вина, у меня сразу же возникает желание с кем-нибудь поговорить. Не с Андреем, а с каким-нибудь другим туристиком. «Так», говорю я решительным тоном, «сейчас я буду разговаривать вот с тем чуваком, как думаешь, это нормально?». «Еу хочешь, поговори». «Ладно, я пошла знакомиться». И ведь, действительно, знакомимся и разговариваем. Например, немца из Колонии Пеллегрини я допрашивала про систему образования в Германии. Выспрашивала, как он относится к тому, что высшее образование немцы получают только в 26-29 лет, не поздно ли это. Но вроде, все остались довольны, так как говорить про то, в каких странах нам понравилось больше, нам уже надоело.<br /><br /><br />Всегда лучше там, где нам нет.<br /><br />Мы обычно встаем часов в 8 утра, до 9-30 завтракаем и одеваемся и выходим из гостиницы. Обратно возвращаемся не раньше 9-10 вечера.<br />Больше всего я не люблю день check-outа. Но не из-за того, что к 10 утра мы должны собрать свои вещички и исчезнуть из комнаты, хотя это тоже не люблю. Просто, получается, нужно где-то провести целый день до вечернего автобуса, не заходя в гостиницу. Почему-то именно в такие дни мне больше всего хочется посидеть в гостинице или поспать днем. И почему-то, когда можно провести целый день или пол дня в гостинице, кажется, что это глупость, зачем терять день дома, если вокруг столько всего интересного. В любом случае, каждое утро начинается с вопросов Андрею «Ну что, куда пойдем?»<br /><br /><br />Испанский<br /><br />Изучение испанского я совсем забросила, ленюсь. Моих теперешних знаний недостаточно для того, чтобы вести светские беседы, но для покупок в магазине, билетов на вокзале и спросить, есть ли свободные номера в отеле, мне вполне хватает. Хотя я часто обращаюсь к Андрею с одной и ой же фразой «А че он сказал, я не поняла?». Аргентинцы, когда видят, что я плохо знаю язык, не понимаю, что они говорят, сразу стараются говорить медленнее, или объяснить как-нибудь по-другому, вставляют слова на английском и всячески стараются помочь. Очень приятные и доброжелательные люди. <br /><br /><br />Осторожно - описание природы. <br /><br />В книгах не люблю читать места, где автор описывает природу. Скукотища ужасная! Единственное красивое и нескучное описание природы помню у поэта «под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит»- интересно и понятно. Но описание березовой рощи на 5 страниц или степи какой-нибудь, это не для меня. Сейчас я понимаю, что автор увидел что-то такое красивое, от чего глаз не оторвать и захотел, что все об этом тоже узнали и обрадовались.<br />Вот и сейчас мы с Андреем каждый день наблюдаем абсолютно невероятные и красивейшие места: горы, леса, степи. И об этом сразу хочется всем сообщить и написать так, чтоб все поняли и заинтересовались. Но на деле, блин, не получается ничего. Выходит как-то очень коряво и мало похоже на то, что видели. Получается скукотища, так что лучше смотреть фотографии! urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:8345 2008-06-02T12:13:33Z 2008-06-02T12:16:24Z 05.05<br />Reserva Natural Esteros del Ibera<br /><br />- Сели на автобус до деревни Colonia Carlos Pellegrini, которая служит воротами в парк Esteros del Ibera. Автобус – старинный Мерседес, которому уже, наверное, лет 30, но удобный;<br />- До деревни ехать 3 часа по рыжей грунтовке. Дорога не самая плохая, до потолка не подбрасывало;<br />- В автобусе полно настоящих гаучо. Мы сидели между двумя из них, молодым и постарше. Молодой поминутно сплевывал, поправлял широкополую плоскую шляпу и поигрывал длинным ножиком, висевшим на поясе. У другого, постарше, на голове был красный вязаный берет, а на шее красный платок. Лицо у него было тоже красное, мясистое и веселое, с горбатым носом. На обоих были рубашки, штаны со складками и обувь, которая вызывала в памяти слово из детства – «чешки» - закрытые тапочки на мягкой подошве. Может быть, в таких тапках удобнее ездить на лошади? Еще у ковбоя постарше на красной рубашке была нашивка – Gauchito Antonio Gil. Это местный полулегендарный ковбойский персонаж.<br />- Ковбои говорили между собой (мы не поняли ни слова) и периодически отпускали шуточки в адрес сидевших впереди девочек. Все смеялись, кто-то тянул мате, кто-то жевал эмпанаду, настрой в автобусе был самый приятный;<br />- За окном были зеленые луга с рощами. По пейзажу были равномерно размазаны стада коров и табуны лошадей;<br />- Периодически автобус останавливался в чистом поле, и кто-нибудь из гаучо выходил, подхватив тюки с закупленными в городе гостинцами. В чистом поле некоторых уже поджидал пикап, который увозил их куда-то в направлении горизонта;<br />- Когда увидели большую лагуну, поняли, что мы уже на месте. По лагуне прошли несколько лодок, груженых туристами в оранжевых спасательных жилетах;<br />- Деревня небольшая, 8 на 8 кварталов. Мы поселились на окраине, в семейном гестхаусе. Тихо, чисто и спокойно. У хозяйки кроме гестхауса есть магазин, где продается все, от яиц до машинного масла;<br />- В соседней комнате поселился немец, с которым мы познакомились по дороге;<br />- Мы решили не терять времени и в тот же вечер поехали на лодке смотреть зверей. Кроме нас и гида, в лодке был еще австралиец, который практически не закрывал рта и очень всех веселил. Оказалось, что он едет через всю ЮА на мотоцикле, что станет достойным завершением его кругосветки;<br />- Лагуну мы проскочили на всех парах, зато заглушили двигатель, как только оказались в протоках, окруженных плавучими зарослями. Тут мы увидели все, что было обещано, прямо по списку. Сначала были крокодилы. Все долго охали и цокали языком, когда увидели первого взрослого, двухметрового. Но потом были еще десятки таких же – на берегах, в воде, под водой. Питаются они рыбой, хотя мне кажется, зубов у них запросто хватило бы и на лису или оленя;<br />- Света все всемя хотела кинуть в крокодила камнем или палкой, чтобы он задвигался, но, к счастью крокодила, ничнго этого в лодке не оказалось.<br />- Но главным фурором были капибары. Это такие мохнатые тумбы на ножках и с квадратной мордой, непрерывно жующие траву, чавкая, хрумкая и иногда погавкивая на птиц, нагло садящихся им на спину. Капибары – самые большие грызуны в мире;<br />- Еще видели лис, оленей и птиц всех видов и размеров. Самые впечатляющие – аисты и еще какие-то здоровенные, которых я до этого не видел даже на картинках;<br />- В одном месте мы пристали к утоптанному берегу и высадились на плавучий остров. Почва пружинит под ногами и ходит ходуном, как водяной матрас;<br />- Вечером по совету австралийца отправились в местный семейный ресторанчик. Хозяин – необъятных размеров добродушный мужик с улыбкой от уха до уха и фразами типа: «Ну, дорогие мои, чем же мне вас сегодня порадовать?»;<br />- После ужина опять встретили нашего австралийца. Попросили его показать, где же на небе находится Южный Крест. Он долго и безуспешно пытался его найти, после чего заявил, что зато он без компаса может сказать, где север. Оказалось, это правда;<br />- Света сказалась пьяной и ушла спать, а мы с ребятами еще часа полтора сидели на веранде, обсуждая немецкую систему образования и эволюцию российской экономики после распада СССР. К нам прибежала местная собака и в надежде, что с ней поиграют, стала с бешеной скоростью нарезать круги возле веранды, рыча и вращая хвостом, как пропеллером. urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:8121 2008-05-31T00:07:26Z 2008-05-31T00:07:26Z Мендоса (19-28 мая 2008)<br /><br />Ну, все, пора бы и честь знать. Загостились мы в Мендосе. Но это из-за Чилийских бюрократов, очень долго они нам визу делали. Зато теперь полулежим в автобусе бизнес-класса по дороге в Барилоче с визами в кармане. Уррра! Путешествие продолжается.<br /><br />Сводка событий и наблюдений за последнюю неделю. Коротко и длинно о главном и не очень:<br /><br />- Нас высадили из автобуса. Для оплаты проезда в городских автобусах (коллективос) необходимо иметь мелочь для покупки билета в автомате. У нас ее не было, водитель, помахав нам ручкой, поехал дальше, посоветовав, наменять денег в какой нибудь палатке.<br /><br />-Без затычек для ушей я уже не могу ездить в автобусах. Очень шумно, все галдят. У водителя или музыка или телевизор на всю громкость, с задов автика доносятся еще 1-2 разные песни. С наушниками и соблюдением тишины тут никто не знаком.<br /><br />- Про одежду. Все бэкпэкеры смотрятся, мягко говоря, не совсем гламурненько. Из одежды на них либо вытертые джинсы, либо защитного цвета штаны с вытянутыми коленками, темненькая толстовка, кеды или коричневые треккинговые ботинки и по рюкзаку разной степени чистоты спереди и сзади. Вид довольно потрепанный.<br />Рассмотрим, например, случай с джинсами. В Москве, например, у меня никак не меньше 5 пар джинсов. Каждую пару я надеваю максимум 10 раз в год (из-за того, что на работу их нельзя носить, летом в них жарко, ну и вообще, хочется разнообразия). Сейчас с собой у меня одни джинсы, которые я уже одевала 40 раз (т.е., каждый день), значит, переводя на Московское потребление, я их ношу уже 4 года, пора выбрасывать ))<br /><br /><br />Барилоче. 29-30 мая 2008.<br /><br />- Настроение новогоднее. Приехали в край бескрайних и бесчисленных озер, пушистых елок, снега и гор – Барилоче. Городок находится прямо на берегу одного из озер, маленький и очень приятный. Мини-Швейцария: одно- и двух этажные домики, отделанные деревом, илюминация, центральная площадь с каменными башнями и воротами, все очень по-европейски;<br /><br />- Ехали ровно 24 часа. Из-за снежных заносов (ну никак не могу привыкнуть, что в мае снег. Или снег или май, вместе какая-то белиберда получается) ночью простояли на дороге в горах почти 5 часов. Хорошо, что автобус у нас был бизнес-класса (там много места и можно спать в горизонтальном положении);<br /><br />- Нашли просто суперский отельчик. Окна в комнате во всю стену, вид из окна на озеро и горы, можно наблюдать рассветы. На кухне, столовой и других помещениях общего пользования (а их тут на удивление полно, и все очень новое и чистое) тасуется куча америкосов, они скидываются и готовят ужин сразу на всех 10-25 обитателей дормов, пьют вино, громко жуют свой английский, ржут как кони. Кто-то разучивает танца прыжки и ужимки для команды болельщиц американского футбола, играют в шахматы. Все очень шумно и весело.<br /><br />-А мы готовить ленились, совсем от этого отвыкли. Зато еди в ресторане <br /><br />- Интересное наблюдение. Аргентинцы очень любят химию. Но не просто теоретический предмет в школе, а именно практические применение этой гениальной науки. Даже такие продукты питания как соль (!!!) и пиво (просто непростительно!!!) содержат всяческие химические добавки. Обычного молока мы так и не сумели найти, оно либо обезжиренное, либо с витаминами, либо без лактозы. Еще рядом с Мендосой находится нефтеперерабатывающий завод, прямо у поднодия Анд. А рядом с Барилоче центр атомной энергетики.<br /><br />-Лекарств от кашля, насморка и простуды на основе трав (типа шалфея или масляных капель в нос) в аптеках нет. Да и выбора тоже особо нам не предоставили, в наличие 1 вид капель, 2 вида леденцов от горла, 1 спрей для горла, и все это в основном в составе содержит антибиотики. В общем, лучше не болеть.<br /><br />- Сегодня мы провели еще 8 часов в автобусе. Ездили из Барилоче в Сан-Мартин де лос Андес. 4 часа (которые я проспала) туда и 4 обратно. В самом Сан-Мартине смотреть особе нечего, кроме озера и прикольных домиков европейского типа, зато дорога проходит мимо множества больших и маленьких озер, лесов, холмов, в общем, получается что-то типа автобусной обзорной экскурсии. Больше всего мне понравились леса: пушистые елки, щедро наряженные шишками (я же говорю, что тут скоро новый год), рябины и шиповник, густо осыпаны красными ягодами и покрыты инеем. В некоторых местах дорога желто-коричневого цвета из-за еловых иголок, осыпавшихся вниз. Обратно ехали другим путем мимо бескрайних холмов, перетекающих из одного в другой, обсыпанных какими-то шарами. Среди всех этих сумасшедших холмов, абсолютно неземной поверхности, вдруг посредине ничего возникает гора, как-будто кто-то нес ее, но случайно здесь уронил и забыл. Мы решили, что это все было создано чьим-то больным воображением.<br />Жалко, что это был обычный рейсовый, а не экскурсионный автобус, и нельзя было выходить и фотографировать. Хотя при такой огромной стране смотреть на красоты даже из окна автобуса это круто. urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:7858 2008-05-14T01:42:59Z 2008-05-14T01:42:59Z 1. Горячая вода.<br /><br />Раковина. 2 крана – один справа, другой слева. Из одного течет кипяток, из другого холодная вода. Как это миксовать, непонятно. Зато не врали, когда говорили, что горячая вода 24 часа!<br />Кто это придумал и что для этого ел?<br /><br /><br />2. Разговор в хостеле.<br /><br />Приехали 2 девочки.<br />-Что у Вас на завтрак?<br />- У нас?<br />- Да, а Вас.<br />- А, у нас. У нас на завтрак кофе и чай….ммм…кофе и чай….в общем, у нас на завтрак кофе и чай! urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:7620 2008-05-14T01:39:22Z 2008-05-14T01:39:22Z Мерседес. 5 мая 2008.<br /><br /><br />Замечательнейший городишко, как будто мы ехали всю ночь не на автобусе, а на машине времени. Попали во что-то колониальное 18-19 века (а может и раньше) с 1-2х этажными домами розового, салатового и белого цветов. Чем то напоминает Кубинский Камагвэй, только почище.<br />Все ездят старые машины Фиаты, форды, американские джипы и грузовики времен 50-х, даже странно, что все это живо и в рабочем состоянии.<br />Магазин с выцвевшей и давно облупившейся вывеской «Наши новинки»<br />Главная достопримечательность – мужчины, почти все либо мачо, либо гаучо. С длинными волосами, набриолиненными черными кудрями, в черных шляпах, щегольских рыжих кожаных сапогах (или в синих тканевых тапочках), в брюках в складочку на кокетке, подпоясанных кожаными ремнями из коровьей кожи с серебряными начищенными бляхами. Мне понравились чуваки, которые носят огромные вязаные береты ярко синего, зеленого, белого цвета, с рисунком или без. Очень круто они их сочетают шейными платками и шароварами с манжетиками на пуговках внизу.<br />Все тут хорошо, кроме сиесты, которая меня, честно говоря, немного вывела из себя, несмотря на всю камерную атмосферу Мерседеса. Позавтракать нельзя, потому что еще слишком рано (это в 11). Пообедать тоже нельзя, потому что кухня закрылась (видимо, мы пропустили те 3 минуты, когда повар бодрствовал). Приходите в 7 вечера, сможете поужинать. Спасибо! Идем обедать в кафе мороженое (их тут 4 и все на центральной площади). Покупаем воду и йогуртов, чтоб хоть как-то дотянуть до вечера. Приходим в 7, все закрыто, в итоге в полдевятого садимся за столик. Но теперь то мы умные: заказываем на вынос 12 эмпанад с разными начинками на завтрак?)) Уходим довольные.<br /><br />Из Мерседеса ехали, в старом раздолбанном Мерседесе по рыжей дороге. Пейзаж глаз не радовал, все довольно однообразно – обычные аргентинские прерии со стадами холеных лошадей и мясных коров, один раз видели страусов!!! Зато народ в автике как будто специально подобрали – деревенские гаучо со своими подругами (не лошадьми, конечно), эти ребята уже были одеты попроще. И пахло от них довольно натурально, не навозом, конечно, а чем-то таким земляным, может сеном, а может еще чем. Мы забрались в самый конец автобуса, нашли себе место между валявшимися мешками и уселись рядом с двумя деревенскими красавцами вместе. Мужики всю дорогу ржали, как кони и говорили на абсолютно непонятном испанском, как будто сено жевали, мы не смогли разобрать ни слова из того, что было сказано. Видимо, их понимают только лошади и коровы, а этого им достаточно. urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:7173 2008-05-11T02:08:18Z 2008-05-11T02:08:18Z o Один умный человек сказал, что в дороге нельзя упускать 3 возможности: поесть, заправиться и сходить в туалет. Мы так всегда и делаем, особенно это касается еды. Еще когда мы путешествовали с друзьями по Китаю, хорошими манерами у нас считалось за обедом разговаривать про ужин, планировать, что и где хотим поесть, и какие булочки после еды покупать, в общем, вели типичные разговоры обжор. Вот и сегодня, с утра купив билеты на 20 часовой автобус до Буэнос-Айреса, мы все-таки вечером, плотно поужинав, еще раз вернулись к окошку кассы только для того, чтобы подробно расспросить, как и сколько раз нас в автобусе будут кормить. Я, было, хотела уточнить еще и во сколько, но Андрей мне не разрешил, сказал, что мы и так задаем слишком много вопросов. В общем, еда – это наше все!!! <br />P.S. Прошу заметить, что про запас у нас всегда есть пачка печенья, бананы, йогурты или какая-нибудь другая еда для хомяков. Так, на всякий случай, чтобы не похудеть.<br /><br />o Пока не забыла – мы поняли секрет танго, все движения довольно просты и незатейливы. Объясню основные правила танца:<br />1. Танцевать нужно обязательно в Буэнос-Айресе (ну или в любом другом городе, где тепло и много собачьих какашек);<br />2. Танцевать нужно очень аккуратно, быстро передвигаясь с одного чистого места на другое, пока не прибежала какая-нибудь собачонка и не сделала свое грязное дело;<br />3. Но, как бы аккуратно Вы не танцевали, обязательно проверяйте свою обувь на предмет чистоты, а то еще поскользнетесь;<br />4. Все эти грациозные взмахи ногами, томные повороты головы – ничто иное, как попытка проверить во время танца, не прилипло ли что-нибудь к подошве.<br />5. И так, раз-два-три, взмах ногой, смотрим на левый каблук через правое плечо и повторяем, что не сбиться с ритма «Ой, ни-че-го-не-при-ли-пло» urn:lj:livejournal.com:atom1:azaytsev:6923 2008-05-11T02:01:02Z 2008-05-11T02:02:45Z 08.05<br /><br />• Приехали в Пуэрто Игуасу в 6 утра (проведя в дороге из Эстерос дель Ибера 26 часов). Сразу пошли искать билеты на завтра. Купили билеты на самый крутой вид автобуса – cama total, где сиденья раскладываются в кровать;<br />• Перепутали хостелы спросонья: вместо Park Iguazu Hostel пошли в Falls Iguazu Hostel. Что делать, если у них в каждом названии есть слова Hostel и Iguazu?<br />• В Пуэрто Игуасу современный автобусный терминал и все кругом умеют говорить по-английски. А в остальном это богатая деревня. Сами водопады находятся на границе Аргентины, Бразилии и Парагвая;<br />• В агентстве хотели узнать про билеты из Эль Калафате в Ушуайю. Девушка позвонила, спросила про билеты, потом добавила – да, иностранцы, после чего объявила нам по 200 долл на человека. Обидно. Решили пока не покупать и подождать до БА;<br />• С автовокзала ходят автобусы на бразильскую сторону водопада. По виду – обычный городской автобус, только на борту гордо написано: Bus Internacional, а за рулем – негр, а впереди вывеска – Argentina - Brasil;<br />• Рядом со мной в автобусе сидел дед в грязных кедах и цыкал зубом всю дорогу;<br />• Мы оставляем чаевые не больше 1 песо вне зависимости от счета. Поэтому, когда приносят счет, начинаем искать наш «неразменный рубль»;<br />• Света забыла в кафе свой платок;<br />• В национальном парке провели весь день. Водопадов полно, и они сильно разбросаны. Есть несколько тропинок со смотровыми площадками, на которых выстраиваются очереди, чтобы сфотографироваться. Мы за этот день сделали 280 фотографий;<br />• Кроме водопадов, есть на что посмотреть, например, животные, похожие на енотов (coati), которые нападают на туристов и отнимают еду. Ходят вокруг мест скопления народа целой бандой, высматривая жертву. При мне отобрали булки у трех американок;<br />• Еще много птиц, даже мрачные серые орлы (?), которые живут рядом с водопадами;<br />• Еще есть маленькие обезьяны, которые с аппетитом едят листья и ведут себя гораздо культурнее, чем макаки в Азии;<br />• Самый мощный водопад – Garganta del Diablo (Глотка Дьявола). Воды падает столько, что внизу одно сплошное белое облако, а в нем плавает радуга. А на другой стороне реки – Бразилия;<br />• Некоторые струи в водопаде – красновато-желтые из-за почвы, попавшей в воду;<br />• Если долго смотреть на Garganta del Diablo, кажется, что вода течет вверх. Если долго смотреть, можно сойти с ума;<br />• По парку ходит старый поезд, а можно ходить пешком. Везде оборудованы дорожки, даже для инвалидов;<br />• Мы решили раскошелиться на поездку к водопадам на моторке. Вымокли насквозь, потому что лодка едет прямо под струи водопада. Было весело;<br />• По реке возят народ на экскурсии, в них еще включена поездка на грузовике;<br />• Вечером пошли в ресторан. Я попробовал chinchullini на гриле. Судя по виду, это были жареные кишки. Вкуснотища. После ресторана пошли на автовокзал уточнять, чем будут кормить завтра в автобусе. Не удержались. Девушка в окошке над нами смеялась.<br /><br />09.05<br /><br />• День Победы не праздновали. И вообще вспомнили про него не сразу;<br />• План на день – прогулка в лесу в парке Игуасу, второй заход на Гарганту и отъезд в БА во второй половине дня;<br />• Видимо, вчера мы съели на завтрак слишком много масла и джема и выпили слишком много кофе. Как только мы налили себе кофе и чай и взяли по паре порций масла, появилась тетка, которая все это немедленно унесла. Вот такой шведский стол. Зато были яблоки;<br />• На вокзале сидели, ожидая автобуса, и разглядывали окружающих. Очень позабавила одна пара – пенсионеры-путешественники. Одеты были в одежду для путешественников «с иголочки», как только что из магазина, даже в непромокаемые панамы. Одежда была практически как на близнецах, одинаковая, только различалась по цветам. Под куртками бросались в глаза свежевыглаженные рубашки. Еще у них были одинаковые модные плоские бутылки с водой в напоясных сетчатых карманах. Старички уехали на автобусе до Уругвая. Если повезет, будем в старости такими же; <br />• В лесу со всех сторон раздавались звуки природы, знакомые и не очень. Еще нам выдали памятку-пугалку, которая рекомендовала при встрече с ягуаром становиться на пень, махать руками и пятиться, а при нападении – активно отпихиваться. Но мы ни одного ягуара не нашли;<br />• Видели банду обезьян, которые чистили, а потом выкидывали отобранные у кого-то апельсины, периодически писая и какая сверху прямо на тропу;<br />• Было много птиц, жаль только, что не увидели туканов. Но и те, которых видели, дадут фору любой из наших серых лесных птиц. Они разноцветные, разных размеров и очень шумные;<br />• Еще видели какого-то зверя, который при виде нас залез в кусты и затаился, а когда понял, что мы его все равно заметили, ускакал в лес быстрыми прыжками с тревожным гуканьем. Зверь был похож на сильно растолстевшего хомяка или крысу размером с собаку;<br />• Еще слышали, как в кустах кто-то громко чихнул пару раз. Вряд ли это был человек;<br />• Тропа заканчивается у небольшого водопада, под которым натуральный бассейн, в котором, говорят, можно купаться. Вода была мутная, на дне были камни, поэтому купаться мы не полезли;<br />• В лесу много красивых бабочек. Свете больше всего понравились с желтыми полосками и оранжевыми пятнами, а мне – огромная бабочка размером с небольшую птицу, с голубыми крыльями. Мы видели ее всего один раз на водопаде;<br />• Здоровенная оса села мне на шею, а когда я ее стряхивал, укусила;<br />• На обратном пути встретили двух испаноговорящих товарищей. Один, отбросив в сторону костыли, валялся в траве, а второй рядом раскуривал большую трубку. Как это ни странно, с табаком;<br />• На Гарганту мы уже не успели, время было только, чтобы доехать обратно до города, поэтому мы порадовались, что успели посмотреть все вчера;<br />• По дороге в город водитель остановил и спросил, обращаясь к пассажирам: а в Бразилию, кстати, никому не надо? На противоположной стороне дороги стоял на остановке уже знакомый рейсовый автобус Аргентина – Бразилия;<br />• В хостеле забрали из стирки белье и уже на вокзале обнаружили, что одной пары носков не хватает. Жалко, хорошие были носки;<br />• Хотели купить в дорогу еще еды, но все магазины рядом с вокзалом были закрыты на сиесту до 16-30;<br />• Залезли в автобус и сразу начали проверять, как работает cama total. Замечательно – получается целый отсек на двоих с перегородками спереди и сзади, так что никто не опускает спинку на соседа и не нюхает его носки. И главное – я помещаюсь на кровать во весь рост (что даже не во всех гестхаусах бывает);<br />• Через час после отъезда автобус остановили люди в форме возле чего-то вроде блокпоста. В салон зашли люди в зеленом с надписями «Gendarmeria Nacional» и привели с собой серьезную собаку на зеленом поводке. Собака бегала по проходу и все обнюхивала, люди проверяли документы. Проверяли явно не для галки, основательнее, чем на границе, пытливо разглядывая визу и заглядывая в глаза (сначала мы даже подумали, что нас везут в БА через Бразилию или Парагвай). Некоторым задавали вопросы, некоторых попросили показать сумку. Потом все ушли, мы поехали дальше. Пришел стюард и сказал, что это еще ничего, часто бывает, что перерывают все сумки, переворачивают сиденья и пр. Я спросил: из-за чего это все? Из-за наркотиков, конечно. Из Бразилии? Нет, из Парагвая;<br />• В автобусе накормили горячим ужином, напоили вином, показали четыре тупых фильма. Стюардесса была не хуже, чем в самолете, симпатичная, в белой блузке и красных брюках. Мы окончательно решили, что этот автобус лучше поезда;<br />• На автобусных станциях Аргентины принято давать денежку на чай грузчику, который запихивает чемоданы в багажное отделение.