Да-да, я действительно в шоке от того, сколько у нас всего НЕнаписанного. После Хуакачины у нас столько всего прозошло: Сумасшедшее количество птиц на Ислас Байестас, разрушенные землятресением городишки, "зависание" в гамаке в Манкоре, киты и птицы с синими ногами в Пуэрто-Лопез, рынки в Кито, где я закупила себе дополнительных пол-кило серебряных украшений, невероятные Галапагосы с акулами, игуанами и великолепными пляжами, Киев и еще куча-пре-куча впечатлений. Где это все? Того и гляди, так и канет в Лету. Ладно, постараюсь взять себя в руки и дописать:)))

Current Location: Уже Москва

Huacachina, Peru
Я так не договаривалась и не подписывалась на такие развлечения. Зря, что чувство страха невозможно измерить, у каждого это индивидуально. Я вот, например трусиха страшная (прямо каламбур какой-то получился) А адреналина за наше путешествие у меня выделилось невероятно огромное количество, и если умножить мой вес на квадрат проеханного нами расстояния, то получится примерное количество литров, которые мне совсем были не нужны.
Меня никто не предупреждал, что будет так страшно носиться вверх-вниз по высоченным дюнам на маленькой машинке из стального каркаса на здоровенных колесах. Мой набор русских и иностранных матерных слов не позволял мне выразить все те чувства, которые я испытывала, когда мы на большой скорости скатывались вниз по песку под углом почти 70 градусов. Оставалось просто визжать, получая дозу песка от передних колес, который кроме ушей и носа попадал еще и в рот. Я орала, как сумасшедшая и думала, ну зачем же я опять ввязалась во все это.
Зато, когда отрываешь глаза вид потрясающий – огромные светло-желтые барханы, голубое небо и сандбордисты на плохо сколоченных из ДСП досках. Мы тоже решили не отставать от моды и арендовали пару сандбордов, нарядились во что не жалко, намазались солнцезащитным кремом и полезли на самый здоровый бархан. Сноубордистам и лыжникам повезло больше чем нам – на горнолыжных курортах есть подъемники (зато цена отличается раз в 100). Нам же пришлось 50 минут подниматься, чтобы 10 минут проехать на доске. Хотя, кому как повезло, мы большую часть спуска ехали все-таки на пятой точке. Но было очень весело и французские туристики выстроились вряд, чтобы посмотреть, как мы кувыркаемся. В общем, второй раз мы полезли вверх только на следующий день.
Сама деревня находится как раз в центре этой пустыни, вокруг лагуны, с которой внезапные порывы ветра доносят странные малоприятные запахи. Зато очень приятно завтракать в уличном кафе, смотреть на окружающие горы песка и думать почему же все это до сих пор не засыпало. Место супер тихое, мы даже остались на два дня больше, чем предполагали, чтобы отдохнуть и расслабиться.

Current Location: Huaraz, Peru

Деревня Copacobana, озеро Titicaca.
На главной площади каждый день в 10.30 и 14.30 священник освящает транспортные средства. Владельцы украшают машину цветами и лентами. Собирается все многочисленное семейство, снимают на камеру, фотографируются. Священник читает молитву над двигателем. Сам он одет в коричневую рясу, джинсы, кроссовки и бейсболку. После обряда он выливает остатки святой воды на головы всем собравшимся. И тогда, как «настоящие католики» хозяева автомобиля открывают 2-3 бутылки шампанского и начинают задабривать пачу-маму (мать землю) по старинному обряду. То есть действуют по принципу «и нашим и вашим» - и свечку в храме поставим и древним богам жертву принесем.


Isla del Sol (остов Солнца)
А вот следы солнца, отсюда оно на небо стартовало. Действительно, видим на камнях две вмятины, очень похожие на следы. Я хотела было спросить в каком году это случилось, но не стала участвовать в конкурсе тупых вопросов. Зато одна девочка прочитала мои мысли и задала этот вопрос (!!!), гид не растерялся и сказал, что 21 июня.


- Ребята, хотите с ламой сфотографироваться?
- А сколько стоит?
- Да нисколько, бесплатно!
- Хотим!
- Пожалуйста! Э, Вы куда 2 фотографии 10 боливианов, по 5 каждая.
Эх, бабка, бабка, да за такую фотку никаких денег не жалко!!!

Дописать этот эпос разом у меня не получается, поэтому буду постить по частям.

Camine lentito, come poquito, duerme solito
(Ходи потихонечку, ешь понемножечку, спи в одиночечку)
Боливийская народная пословица

Из Чили в Боливию можно попасть несколькими путями – на самолете, автобусе, поезде и на джипах. Каждый из способов имеет свои прелести, но последний – самый интересный и, возможно, один из самых популярных. Ехать в скачущем на ухабах джипе по высокогорной пустыне, разглядывая по пути космические пейзажи, есть простую и грубую еду, спать, завернувшись в спальный мешок – разве это не романтика? Мы, конечно, выбрали романтику.
День первый. Микроавтобус довозит нас до боливийской границы, где мы должны пересесть в джип. Наши товарищи по приключениям – трое французов, уже изрядно попутешествовавших и имеющих свои личные спальные мешки. Сначала мы слегка расстроились, поскольку из виденных нами прежде французов почти никто не говорил по-английски, что могло означать для нас культурную изоляцию на ближайшие дни. Но наши спутники болтали на языке Шекспира очень бойко, поэтому атмосфера с самого начала была непринужденной.
Прохождение боливийской границы оказалось делом быстрым и простым. Пограничный пост – будка в чистом поле, рядом еще пара сараев с туалетами и (!) жильем. Тут же, в одном из сараев, нам накрывают завтрак. В это время со стороны Боливии появляются джипы, из которых вываливаются пыльные люди и рюкзаки. Наш джип – белый потрепанный Land Cruiser. Шофера-гида зовут Ричард. Он затаскивает наши вещи на крышу джипа и накрывает брезентом.
Наконец мы усаживаемся в джип. Рядом с водителем садится наша кухарка, она же жена водителя, девушка строгая, молчаливая и глубоко беременная. Я первый раз измеряю высоту – 4000. Путешествие началось.
Мы едем посередине целого каравана из джипов, поднимающего тучи пыли.
Первая остановка – ярко-зеленое озеро. Щелкаем несколько снимков и едем дальше. Мы уже знаем, что сейчас будет бассейн с горячей водой.
В бассейне уже плещется человек 15. Кабинок для переодевания нет, и народ стыдливо прячется за запертой бетонной будкой непонятного назначения. Света решила в бассейн не лезть – раздеваться при температуре +10 ей неохота. Во мне побеждает спортивный интерес, и я лезу. Не зря – вода горячая, приятно лежать расслабленно в тепле и смотреть на людей в куртках и шапках, которые, в свою очередь, глазеют на тебя, как на медведя в цирке. Вылезать, естественно, гораздо интереснее. Света пытается прикрыть меня платком, пока я прыгаю на одной ноге и пытаюсь одновременно одеваться и вытираться полотенцем 20х30 см.
В машине весело – Ричард включил музыку. Он большой поклонник реггетона, поэтому мы все весело подпрыгиваем в такт музыке, иногда сопровождаемой словами «amor», «dolor» и «corazon». Когда мелодия заканчивается, Ричард включает ее еще раз. После пятого раза француз Джереми, едущий на переднем сиденье, не выдерживает: «Ричард, а у тебя другие песни есть?» - «Конечно, просто мне эта нравится. Но могу поставить другую». Другая отличается тем, что те же слова идут в другом порядке.
Следующий пункт – камни странных очертаний на белом песке. Название – что-то вроде «пейзажа Сальвадора Дали». Не уверен насчет схожести с картинами Дали, но выглядит красиво. Мы бегаем по песку и фоткаемся. Тут нас накрывают первые симптомы – слегка болит голова, одышка и немного штормит. Мы усердно хлебаем воду, как того требуют инструкции по борьбе с горной болезнью. Ричард улыбается: «Сейчас поедем на 5000, будем смотреть гейзеры».
Гейзеры похожи на большие котлы, в которых варится что-то густое, серое и вонючее, пускающее большие пузыри. Мы осторожно ходим вокруг, вспоминая страшилки про любопытных, провалившихся в кипящую серу и реальные случаи типа наполовину растворившихся во время прогулки подошв ботинок.
В этой точке дорога становится совсем условной. На поверхности пустыни в разных местах видны следы шин, идущие примерно в одном направлении. Так что главное – знать, куда ехать, а уж по какому пути – это каждый сам решает.

TO BE CONTINUED

18.07.2008.

Коленки разбиты, на ладонях ушибы, пара царапин на животе и немного болит все тело – а все-таки я умею летать
Это мы вернулись с замечательной прогулки на великах по «самой опасной дроге мира», как ее рекламируют турагентства. Мы подписались на 70-километровый спуск с 4750 до 1100 по горной дороге на велосипедах.
В начале нас проинструктировал белокурый мальчик-швед, одетый во все велосипедное. Сказал, что нельзя ни в коем случае резко тормозить, иначе он дает гарантию полета над пропастью 100%. Разрешили тряпкам, тюфякам и слабонервным в случае чего садиться в автобус, который все время нашего спуска будет следовать за нами. Раздали спецснаряжение: очки, перчатки куртки, штаны и намордники и пообещали через пару часов покормить, а в конце спуска так вообще all-u-can-eat. Так наша команда в ярко-оранжевых жилетах понеслась вниз за ведром адреналина (ну или кому сколько досталось).
Сначала мне было очень прикольно нестись по асфальту вниз со скоростью 20-30 кв. в час, не крутя педали. Я периодически поглядывала на окружающие красоты горных обрывов, хотя, честно говоря, смотреть по сторонам, а не на дорогу более, чем страшно. Я даже была не самая последняя, и иногда мелькали мысли, почему же это дорога позиционируется, как самая опасная? Может из-за проезжающих мимо грузовиков?
Самым опасным оказался отрезок дороги длиной 34 километра с очень крутыми поворотами то вправо, то влево. Вместо покрытия на этом отрезке камни, правда, есть 2 лысые полосы от автомобильных шин, по нам и которым рекомендовалось ехать. Вот тут то у меня и закралось сомнение насчет безопасности данного мероприятия. Я летела вниз, радовалась, что на велике амортизаторы установлены и спереди и сзади, а то седло отбило бы все мое мягкое место. Руль периодически уходит из под контроля, руки инстинктивно пытаются резко нажать на тормоза. Может, пора усаживаться в автобус наблюдателем? Ну да ладно, думаю, ¾ пути уже пройдено, я ведь даже подъем на 8 километров одолела, заняла почетное предпоследнее место (не понимаю, откуда же берутся такие кони, которые могут, не уставая, крутить педали, неужели они все спортсмены, или это просто я слабак?)
В итоге я все-таки не справилась с управлением, на одном из поворотов попала на камни и все, приехала.
Помню 2 момента: первый – серые камни, второй – я уже скольжу по ним на четвереньках. Мне так стало одновременно больно и страшно, просто ужас какой-то. Сижу, жду, пока меня найдут, а сама не могу понять, со мной все хорошо или нет. Чувствую, что от боли онемели и ладони и ноги, но посмотреть, что с ними не могу – руки в перчатках, а штаны задрать не могу, пальцев не чувствую. Как я потом была рада, что ничего не сломано, и что я не на дне 400-метровой пропасти Коленки, думаю, до свадьбы заживут и все остальное тоже.
Мальчик-швед потренировал на мне свое мастерство оказания первой помощи, сказал, что жить буду, и погрузил меня в автобус. Ну, вот наконец-то я сижу в автобусе, уже в качестве почетного наблюдателя на переднем сиденье рядом с водителем. А он меня «успокаивает», говорит, да ладно, амига, все хорошо, вот, например, в этом месте француженка разбилась, а вот тут вот боливиец, а тут…. И так раз 10-15.

Current Location: La Paz

10.07.2008
Уюни
Я попала куда-то в прошлое, По моим подсчетам это век 17-18, правда все же очень странно: есть скайп, Интернет, Toyota 4X4, но тут ходят такие тетки с индейскими лицами в такой одежде, что я просто схожу сума от радости, глядя на них. Больше всего мне нравятся у них шляпы – или черные котелки, которые они игриво сдвигают на бок, либо светлые летние плетеные шляпы с широкими полями и искусственными цветами. У каждой по 2 косы толстенных и чернющих. За спиной в ярком мешке болтается по ребенку, кстати, не слышала, чтобы дети плакали. В руках корзинки со всяким яствами типа фасоли, листьев коки или мужичек в смешной помятой шляпе. В общем, когда смотрю, как они быстро шныряют туда-сюда по городу в босоножках на голую ногу, настроение мое взлетает вверх.


Потоси
Померзнув 3 дня в пустыне, Андрей заболел и его колбасило от высоты, поэтому он наотрез оказался ночевать в условиях близким у условиям крайнего севера. И мы нашли одну из самых приличной и дорогих гостиниц в городе с отоплением, горячей водой, полотенцами, ежедневной уборкой, завтраком, интернетом, кабельным телеком с каналами на английском и прочей фигней. И 3 дня провели по-королевски.

По городу шныряют маленькие, переполненные тетками с корзинками автобусики. К ним сзади приделана огромная труба, метра полтора, из которой валит черный-черный дым. Дышать на высоте 3500 хочется гораздо глубже, чем обычно, но эти выхлопные газа делают невозможным даже неглубокий вздох – ох, куда же смотрит служба охраны окружающей среды!!!


Идем по городу в поисках Интернета, видим огромную вывеску «Интернет», заходим, спрашиваем, есть ли у он них, мальчик нам отвечает: «да, есть, приходите на следующей неделе».
Наличие Интернет кафе и скорость в Боливии намного хуже, чем в Чили и Аргентине.


После 3-х дней тетки довольно примелькались и стали похожи скорее на кенгуру, только с мешком за спиной.


Создается впечатление, что процентов 95 боливийцев не отягощены интеллектом, он им просто не нужен. Оооочень тупые, вернее, выражение лица и взгляд, смотрят, как ламы. Но, думаю, что это связано не с их умом или тупостью, а, скорее, со строением черепа – у них широкие скулы, маленькие глаза, большие губы, нос немного загнутый вниз, выступающие надбровные дуги и почти всегда открытый рот.


Зато здесь впервые за всю Южную Америку мы обнаружили девушек на шпильках.


Пьем чай из коки, называется mate de coca. Подают во всех кафе и ресторанах, можно купить в магазине. Продается либо уже расфасованный в пачках по полтора доллара за 50 пакетиков, либо листья на вес. На вкус ничего особенного – травяной чай.


Соотношение цена-качество автобусов здесь железное. Если в Аргентине платишь за автобус бизнес-класса по 4 доллара в час, то в Боливии едешь с местными деревенскими жителями, чумазыми детьми, на засаленных сиденьях, слава богу, что они с собой домашний скот в автобусах не возят, зато стоит это копейки, правда после 3-х часовой поездки хочется целиком залезть в стиральную машину в одежде и с рюкзаками.
На остановках и при посадке в автобус пускают всяких бродяг, просящих милостыню, торговцев разноцветным желе в пластиковых стаканчиках, разносчиков газет и прочих абсолютно лишних товарищей. Вчера в автобус зашел мальчик лет 10-12 и на протяжении 15 минут пел или орал, скорее даже завывал какую-то дикую народную песню, жалко, что нельзя бить по голове чужих детей, а так хотелось. В общем, вспоминаем аргентинские автобусы и плачем…

Осчастливили себя покупками: мне купили свитер, перчатки и носки из викуньи, а Андрею свитер из ламы.

Пьем очень вкусные молочные коктейли из фруктов. Боливийцы почему-то называют из соками из молока.

Все, тетки надоели окончательно!!!

Потихоньку восполняю запас утраченных сережек, уже купила 5 новый пар 


Sucre
Городок очень колониальный. Нам понравился – приятный, тихий с белыми домиками на холмах, длинными узкими улочками, церквями и многочисленными кафе-морожеными. Здесь мы наконец-то совсем отогрелись – днем дл 25 тепла – УРА! Все три дня мы меланхолично передвигались от одного сквера у другому, чтобы полениться на лавочке под ярким солнцем и периодически заправлялись коктейлями из папайи и маракуйи.
Продаются очень красивые украшения из местного аметиста (по-моему) прозрачного желто-фиолетового цвета. Но, мне, даль ничего не подошло, на мне его совсем не видно. А я так его хочу, он такой красивый!!!

Очень много путешествует наших собратьев из Израиля, причем огромными тусовками: человек по 8, все очень шумные, если бы не затычки для ушей, то в автобусе я бы сошла с ума от их звонкой трескотни.


16.07.08
La Paz
Сходили в кино на «Хэнкок», взяли, как обычно кока-колы, попкорна и чипсов. Приятно, что из-за отсутствия средств фильмы в Южной Америке в 70% случаев показывают на языке оригинала, на испанском только субтитры.

Current Location: La Paz

Калама – Сан Педро

Мы наконец-то собрались с духом и решили поменять море на горы. Тем более что основные занятия в Чили на море в июле – смотреть на пеликанов и есть суп из моллюсков (paila marina), так что нескольких дней на берегу нам на это вполне хватило.
За ночь мы незаметно поднялись на 2300 м и оказались в пустыне Атакама. Для пустыни здесь довольно много интересного: инопланетные пейзажи, большие обсерватории (здесь почти круглый год идеально чистое небо), туры на джипах в Боливию и крупнейший в мире медный рудник Чукикамата.
Решили начать с рудника, точнее, комбината по добыче и переработке меди. Он находится рядом с пыльным городом Калама. В России такие комбинаты называют «градообразующие предприятия». Это значит, что когда закроется рудник, город Калама тоже закроется.
Стремглав примчавшись прямо с автобуса, мы успели на утреннюю экскурсию. Оказалось, что главный рудник не покажут по техническим причинам (обзорную площадку для туристов недавно взорвали в связи с расширением карьера). Взамен предложили яму поменьше плюс автосервис для самосвалов. Мне, как почетному металлургу, было интересно послушать вводную лекцию про производственный процесс и получить свои 15 минут славы, задавая умные вопросы и посвящая Свету в тонкости работы шаровых мельниц и установок флотации.
Прямо рядом с рудником есть рабочий городок. В нем есть главная площадь, театр, клуб, жилые дома, но нет людей. Несколько лет назад вышел закон, запрещающий селить рабочих рядом с вредным производством, и весь городок переселили в Каламу.
Рудник – это воронки со ступенчатыми склонами глубиной в несколько сотен метров (самая большая – в километр). На дне некоторых воронок стоят дробилки, похожие на летающие тарелки и дымят адские трубы обогатительной фабрики. По склонам ползут грузовики, кругом люди в касках и намордниках – в общем, работа кипит. Мы тоже в касках бегаем по краю ямы с фотиком. Кто-то достает большую видеокамеру, к нему кидается девушка-экскурсовод. Фотографировать – пожалуйста, а видеосъемка запрещена.
Автосервис для карьерных самосвалов похож на авиационный ангар. Здесь одновременно ремонтируется пара десятков машин. Масштабы впечатляют: один самосвал весит 270 т, может увезти от 330 до 400 т, а в топливном баке плещется 4 тыс. литров соляры. По-моему, БелАз отдыхает. Чтобы снять колесо высотой в 3 человеческих роста, приходится использовать погрузчик.
У въезда в ангар стоит местная достопримечательность – тюнингованный самосвал, раскрашенный в черно – оранжевую гамму с языками пламени и прочими прибамбасами. Так и представляется ночной street-racing на грузовиках по дну карьера.

Насмотревшись индустриальных красот, мы поспешили дальше, чтобы к вечеру добраться до Сан Педро де Атакама – деревни-оазиса на высоте 2500, откуда мы собираемся перебраться в Боливию. В Сан-Педро есть несколько улиц, толпы туристов, пять десятков турагентств и сувенирные магазины. Днем +25, ночью около нуля. Влажность 0%. Вокруг – пустыня и лунные пейзажи с вулканами, дюнами и остатками крепостей инков. А еще рядом находится Salar de Uyuni – невероятная соляная пустыня на высоте 4 км, ради которой сюда приезжает большинство, в которое попали и мы.
Мы нашли приличный гестхаус на самом краю деревни и провели остаток дня, шатаясь по агентствам и узнавая цены. Зашли в tourist information office, чтобы полистать книгу жалоб. Девушка в офисе, узнав, что мы русские, спросила нас: Россия – это Азия или Европа? Она готовит статистику посещений туристов, и для каждой страны можно выбрать только один регион, вот она и мучилась. Мы ответили, что для статистики пусть ставит в Европу. Оказалась, она уже проставила Азию и сдала отчет. Ну ладно, Азия так Азия.
После захода солнца похолодало сразу и жестоко. Мы решили, что раз на улице холодно, пойдем домой греться. Дошли и поняли, что не угадали. Отопления нет, температура в комнате на пару градусов выше, чем снаружи. Попросив у хозяйки термос с кипятком, мы отчаянно пили горячий чай. Предприняли героическую попытку принять горячий душ. Воду качает помпа, напор плохой, поэтому умный автоматический газовый нагреватель воды то включается, то выключается. Соответственно, вода 30 секунд – кипяток, 30 секунд – ледяная. Прямо как в анекдоте – «работает – не работает – работает – не работает».
Вместо отопления на кроватях лежит по 5 одеял. Лежишь и стучишь зубами, придавленный шерстяным прессом.

Valle de la Luna

Один из самых популярных аттракционов в Сан-Педро – это поездка в Valle de la Luna (Лунную Долину) – национальный парк с несколькими пустынными долинами, вулканическими скалами и серыми дюнами. Туда обычно возят экскурсиями – смотреть на закат, но мы решили съездить на великах, тем более что это совсем недалеко (около 10 км) и по хорошей дороге.
Езда на велосипеде на высоте 2,5 км оказалась для наших неподготовленных организмов хорошей тренировкой для ускорения акклиматизации. Мы кряхтели, глотая сухой воздух и запивая его водой из бутылки. Пару раз мы слезали с велосипедов, чтобы пойти в горку пешком.
Но картины вокруг стоили всех наших усилий. Каменная корка земли, покрытая солью, рыжие скалы, похожие на слоеные пироги, столбы из кристаллов, блестевших на солнце, как осколки бутылок, и большие дюны в разводах из серой пыли. Опять убеждаюсь, что описать такие виды словами все равно не получится, так что лучше один раз увидеть – смотрите фотки.
Во время остановок для фотографий и водопоя мы слушали тишину – она была абсолютная, до звона в ушах. В этих местах нет кустов и деревьев, которые могли бы шуметь, нет оживленного движения, почти нет животных и птиц, ветра тоже почти не было. Мы слышали, как хлопали дверьми в машине, стоявшей в километре от нас.
Я не мог не нарушить это великолепие, поэтому, натурально, заорал во всю глотку, чего не делал с младенческого возраста, напугав при этом Свету. Получилось громко и весело, а эхо, как нам показалось, отразилось даже от вулканов на горизонте.
Чувствуя себя первыми людьми на Луне, мы сошли с дороги, чтобы прогуляться по песку и камню. Каменная поверхность под ногами звучала так, как будто мы шли по какой-то пустой емкости. Потом мы увидели дырки (наверное, от бывших гейзеров) и трещины и поняли, что не ошиблись – мы ходим по каменной скорлупе, под которой пусто (интересно, какой глубины эта пустота?). Это открытие придало остроты нашим впечатлениям от прогулки.
Потом мы увидели дюну. Точнее, целую гряду дюн, но самая большая из них была как раз рядом с дорогой. Естественно, мы тут же на нее полезли, не желая отставать от тов. Сухова. Песок оказался плотно утрамбованным, так что ноги почти не проваливались. Света решила посидеть на теплом песочке, и тут же выяснилось, что на пару сантиметров в глубину песок уже холодный. А еще через несколько секунд я обернулся и увидел, как Света с расширенными глазами тянет мне руку и тихо и испуганно говорит: «Подними меня аккуратно, а то… подо мной земля трещит». После этого мы шли, внимательно глядя вперед и под ноги, хотя по дорожкам следов на склоне было видно, что мы здесь далеко не первопроходцы.
Мы оказались на вершине и увидели, что с обратной стороны у дюны - каменный обрыв, с которого открывается еще одна космическая долина, а дорога, по которой мы ехали, уходит к горизонту. Тут мы решили возвращаться, вспомнив вечернюю «прохладу», которая наступит, когда сядет солнце.
В этот день мы снова убедились, что в Южной Америке хватает мест, которые пока еще находятся за пределами нашего бедного воображения.

Были в деревне под названием Pisco Elqui. Славится она производством самогона из винограда. От деревни до мини-заводика 5 км, мы не поленились, сходили, купили 0,75, подумали немного и взяли килограмм грецких орехов в придачу. Теперь мы периодически делаем по глотку самогона для профилактики простудных и «желудочных» заболеваний либо для согрева перед сном. А Андрей хвастается своим мастерством колоть орехи руками, а я этим пользуюсь. Но я все равно ем их быстрее, чем он их раскалывает.


Ели чилийское народное блюдо – что-то вроде запеканки из кукурузы с мясом оливками и еще чем-то – вкусно необыкновенно. И, ура – тут подают в кафе суп на жирном бульоне с целой картофелиной, куском тыквы, четвертинкой кукурузного початка, перцем и куском мяса или курицы.


La Serena – провели большую часть времени в происках нового фотоаппарата. Выбор тут не велик, а цены выше, чем в Москве, поэтому мы бегали от прилавка до интернета течение всего дня, сравнивая цены и читая характеристики для разных моделей. Продавца мы замучили ужасно и, в итоге, купили маленький Canon с ручными настройками по цене такой же, как и в Интернет-магазине на Yandex.


В городишке под название Pucon хозяин отеля на наш вопрос об обогревателе, сказал, что у него есть особенный прибор на воде, и принес нам красную грелку, любовно упакованную в платяной мешочек.

Забыла в автобусе сумку с фотоаппаратом, айподом, телефоном, 2-мя московскими симками и новыми очками.
Вспомнила об этом только, когда заселились в гостиницу. Сразу же ломанулись обратно на станцию, но нам сказали, что сумки нашей нигде нет. А я так надеялась, что вернут. Очень жалко Ipod, там куча музыки, аудиокниг, было чем себя развлечь в автобусе.

Current Location: Чили, La Serena
Current Mood: sad

- Вчера (16.06.08) в пятый раз пересекли границу Аргентина-Чили. На этот раз решили остаться недельки на 3, а то у нас и так уже в паспортах по 5 чилийских штампов.

- Остановились в городишке Valdivia. Из достопримечательностей тут немецкая пивоварня в 5 километрах от города, которую мы, естественно, не могли не посетить, тем более что чилийского пиво считается одним из лучших в Южной Америке. Сразу после того, как мы уселись за столик, перед нами появилась официантка с подносом, на котором стояли 7 рюмочек с различным пивом для дегустации. Пиво отличное!

- На реке находится небольшой рыночек. Торгуют свежими морепродуктами и рыбой. Килограмм свежепойманного лосося стоит 30-40 центов (американских). За прилавками, на которых торговцы ловко разделывают огромных рыбин, тусуются морские львы и бакланы. У них там целая мафия. Идет настоящая борьба за места, чтобы перехватить рыбью голову или хвост. Но еды хватает всем - продавцы не жадничают и ловко бросают обрезки рыб львам.
Наконец-то мы их рассмотрели вблизи. Львы мордами действительно похожи на львов, только не на африканских, а на китайский или тайских, вырезанных из камня. Самцы размером больше своих сухопутных собратьев. У них тоже здоровые клыки в пасти, они рычат и хрюкают друг на друга, охраняя свою территорию.
Один лев, самый здоровый из всех сидел в 20-ти сантиметрах от продавца. Видимо, лев был старый и слепой, потому что продавец корчил его прямо с ножа, аккуратно клал ему рыбью голову прямо в пасть.

- Они лучше знают, что нам надо.
Стоим на остановке и ждем автобуса №20. Подходит какой-то весь в наклейках с указание улиц, каких то цифр, видим, что стоит 300 песо, но номера 20 на нем не видно. Двери автобуса открываются, водитель молча смотри на меня и ждет, пока мы войдем. И мотаю головой и говорю ему «нет». Он кивает головой и говорит «да». Я опять говорю «нет, нам нужен 20-й автобус». Он говорит «это и есть 20-й». Мы садимся, говорим, что нам нужен порт. Он кивает, уточняет, что мы хотим сесть на лодку и машет рукой, чтоб мы скорее садились, он нам скажет, когда выходить.

- Опять нам придется выяснять, что и как едят чилийцы, и что как называется. В Аргентине нам на курсах испанского все объяснили, тут будем все узнавать на практике. Вот что уже поняли:
Кофе с молоком – полная чашка горячего молока, в которую засыпается пакетированный «Nescafe»;
Мясо «по-бедному» - говядина с жареным луком, картошкой фри и яичницей;
Хот-дог с гуакомоле.


- Цены тут такие же, как и в Аргентине.

- Катаясь на лодке (еще в Барилоче, Аргентине) решили, что у нас произошла инфляция счастья. Простая прогулка нам кажется скучной и время потраченным зря. Нам, понимаешь, айсберги подавай. Ну и толпа народу совсем не радует. Когда высадились на берег, все пошли смотреть на какие-то наскальные рисунки, а мы поперлись на смотровую площадку, на гору. Табличка перед тропинкой обещала 30-ти минутный подъем. Времени у нас было всего 50 минут, так что помчались галопом вверх. В итоге 17 минут и мы уже смотрим на озеро сверху.



Перечитала, не понравилось, переписывать лень.

Current Location: Pucon